मराठी साहित्य – मी प्रवासी ☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – ४ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी ☆

श्री राजीव गजानन पुजारी

? मी प्रवासी ?

☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – ४ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी

उत्तरकाशीकडे… 

३० मे रोजी ठरल्यानुसार ११ वाजता आम्ही उत्तरकाशीकडे प्रस्थान केले. वाटेतील निसर्गसौदर्याचा आस्वाद घेत घेत आम्ही संध्याकाळी साडेचार वाजता उत्तरकाशीला पोहोचलो. ११५८ मीटर्स उंचीवर भागीरथीच्या काठावरील एक तीर्थक्षेत्र म्हणून उत्तर काशीचा अनेक पुराणग्रंथात उल्लेख आहे. पुराणात उत्तरकाशीचा उल्लेख सौम्यकाशी म्हणून आहे. गढवालीत उत्तर काशीला बारहाट असे म्हणतात. अनादिकालापासून ही नगरी ऋषी मुनींची तपोभूमी होती. अशी मान्यता आहे की पांडवांची इथे ये जा असायची. तसेच जमदग्नी ऋषींचा आश्रम इथेच होता. येथेच जमदग्नी ऋषींचे कनिष्ठ पुत्र परशुरामाने आपल्या पित्याच्या आज्ञेनुसार आपली माता रेणुका हिचा शिरच्छेद केला होता. बालखिल्य, ऐरावत, इंद्रकिल व वारुणावत हे चार पर्वत उत्तरकाशीचे चार पहारेकरी आहेत. उत्तरकाशी वरुणावतच्या पायथ्याला वसली आहे. हे नगर पूर्वी भारत व तिबेट यांदरम्यानच्या व्यापाराचे महत्त्वाचे ठिकाण होते. तिबेटी व्यापारी पर्वत पार करून येत व मीठ व इतर पदार्थांच्या बदल्यात रत्नांची घेवाण करत. उत्तरकाशी वरुणा व अस्सी या दोन नद्यांच्या मध्ये स्थित आहे. या नगरीच्या एका टोकाला अस्सी व भागीरथी यांचा संगम आहे तर दुसऱ्या टोकाला वरुणा व भागीरथी यांचा संगम आहे. या दोन संगमांमधील ठिकाणास वाराणसी म्हणतात. पूर्ण जगात फक्त दोनच ठिकाणे अशी आहेत की जी दोन संगमांदरम्यान वसली आहेत. एक आहे काशी व दुसरे स्थान आहे उत्तर काशी. म्हणूनच प्राचीन काळी उत्तर काशीला सौम्य काशी म्हणून संबोधिले जात असे. या नगरीला उत्तर काशी म्हणण्याचे दुसरे कारण म्हणजे गंगामाई इथून जवळच असलेल्या तंबाखानी इथे धरण बांधण्यापूर्वी उत्तर दिशेकडे वहात होती. उत्तरकाशीचा उल्लेख स्कंद पुराणातील केदारखंडात सापडतो. दरवर्षी चैत्रातील कृष्ण त्रयोदशीला वरुणावताची पंचक्रोश प्रदक्षिणा निघते याला वारुणी यात्रा म्हणतात.

हॉटेलवर मुक्कामी जाण्याआगोदर आम्ही येथील प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिरात गेलो. उत्तर काशीमधील हे सर्वांत जुने मंदिर. या मंदिराची निर्मिती कचुरी शैलीत पाषाणांनी केली आहे व त्यासाठी हिमालय पद्धत अवलंबली आहे. मंदिरात रोज सकाळ संध्याकाळ गंगाजलाने विश्वनाथाला अभिषेक होतो. प्रांगणात श्री गणेश आणि शक्तिदेवतेचे मंदिर आहे. प्रांगणातच एकवीस फूट उंचीचा व अडीच फूट व्यास असलेला भव्य त्रिशूळ आहे. त्रिशूळाचा वरचा भाग लोखंडी तर खालचा भाग तांब्याचा आहे. देव दानवांच्या युद्धात देवानी याचा वापर केला होता. अशी केदारखंडातील अख्यायिका आहे. या त्रिशुळावर प्राचीन पाली लिपीत कांही ओळी कोरल्या आहेत. त्या ओळी इसवीसनाच्या ५०० वर्षांपूर्वी उत्तर काशीच्या राजाने आपल्या राज्यारोहण समारंभाच्या निमित्ताने नंतर कोरलेल्या असाव्यात असा इतिहास तज्ञांचा अभिप्राय आहे. हा त्रिशूळ उत्तराखंडच्या प्राचीन धार्मिक चिन्हांपैकी एक आहे. त्रिशुळावर नाग वंशाची वंशावळ देखील अंकित आहे. मंदिर परिसरात साक्षी गोपाल व मार्कंडेय ऋषींची मंदिरे देखील आहेत. मंदिरातील महादेवाची पिंड थोडी झुकलेली आहे. त्या संबंधी अशी आख्यायिका आहे की, ऋषी मार्कंडेय विधिलिखिताप्रमाणे अल्पायु होते. ते सदरच्या मंदिरात तपस्या करीत असत. त्यांचे आयुष्य संपल्यावर स्वतः यमराज त्याना नेण्यास आले, त्यावेळी मार्कंडेय पिंडीला घट्ट मिठी मारून बसले होते. यमराजानी त्यांना ओढण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे पिंडी थोडी वाकडी झाली. मार्कंडेयांची भक्ती व तपश्चर्या पाहून शंकर भगवान प्रसन्न झाले व त्यांनी यमांना माघारी पाठविले. मार्कंडेय ऋषींना दीर्घायुष्य प्राप्त झाले. या प्राचीन विश्वनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार टेहरीचा पवॉरवंशीय राजा सुदर्शन शहाने १८५७ मध्ये केला. महाशिवरात्रीचा सोहळा येथे मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. भगवान भोलेनाथांच्या प्रतिमा व गंगामैयाच्या सासन काठ्यांसह हजारो शिवभक्त ढोल ताशांच्या गजरात पूर्ण उत्तरकाशीची नगर प्रदक्षिणा करतात. विश्वेश्वर मंदिराजवळच मारुतीरायाचे सुंदर मंदिर आहे. तिथे जाऊन आम्ही मारूतिरायाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर आम्ही कृष्णा पॅलेस या हॉटेलात मुक्कामासाठी गेलो. आमच्या हॉटेलमधून अप्रतीम निसर्गसौंदर्य दिसत होते. पण आमच्या समोरच्या हॉटेलमध्ये आमच्यापैकी कांही जणांची राहण्याची सोय केली होती, त्या हॉटेलच्या मागील बाजूस गंगामैया झुळूझुळू वहात होती व निसर्गाच्या माहोल कांही औरच होता.

गंगोत्रीकडे – – 

३१ मे ला सकाळी साडेसहा वाजता गंगोत्रीला जाण्यासाठी आम्ही निघालो. साडेनऊला गाडी गंगोत्रीजवळ पार्क केली. तेथून साधारण तीन किलोमीटर्स पायी चालावे लागणार होते. रस्त्यात पूजासाहित्याची अनेक दुकाने आहेत. त्यापैकी एका दुकानातून गंगाजल घरी नेण्यासाठी एक कॅन विकत घेतला. १०. ३० वाजता गंगोत्री मंदिराच्या प्रांगणात पोचलो. पुसेगावकरांनी एका पुजाऱ्यांकरवी खास दर्शनाची व्यवस्था केली होती त्यामुळे आम्हाला फारसे रांगेत उभे राहावे लागले नाही.

जी थोडी रांग होती त्या बरोबर आम्ही पुढे पुढे सरकू लागलो व गंगामैयाच्या मूर्तीसमोर आलो. गंगामैयाची मूर्ती पांढऱ्या संगमरवरामध्ये असून भान हरपेल एवढी देखणी आहे. मैय्याचे मनोभावे दर्शन करून बाहेर आलो. कांही पायऱ्या उतरून खाली आलो. मंदिरासमोरून गंगामैया तुफान वेगाने वाहते. यात्रेकरूंना नदीत पाय धुण्यासाठी जाड साखळ्या बांधल्या आहेत. त्यांना धरून आम्ही हातपाय प्रक्षालन केले व बरोबर आणलेल्या कॅन मध्ये गंगाजल भरून घेतले व वर येऊन तेथे असलेल्या पुजाऱ्यांकरवी कॅनमधील जलाचे पूजन करून घेतले. याला गंगापूजन म्हणतात. हे सर्व आवरून पावणेदोनला आम्ही बसमध्ये बसलो. गंगोत्री ते उत्तरकाशी सदोदित गंगामैया सतत आमच्या सोबत होती. कधी झुळूझुळू तर कधी जोरकसपणे. वाटेत येणाऱ्या दगडधोंडे व खडकांना अलगद ओलांडत तर कधी त्यांचेवरून अवखळपणे उड्या घेत तर कधी त्याना वळसे घालत. सोबतीला चीड आणि देवदार वृक्ष होतेच! असे सर्व निसर्गसौंदर्य प्राशन करीत आम्ही साडेचार पाच पर्यंत रूमवर पोचलो.

गंगा गंगोत्री वरून उगम पावते, असा काही लोकांचा समज आहे. परंतु गंगोत्री पासून १८ किलोमीटर दूरवर असलेल्या प्रचंड बर्फाच्या ग्लेशियरमधून ती बाहेर पडते. हजारो वर्षांपूर्वी गंगेचा उगम गंगोत्रीस असावा, परंतु प्रचंड वृक्षतोडीमुळे हिमकडे कोसळून तो १८ किलोमीटर मागे गेला असावा. या उगमाला गोमुख असे म्हणतात. कठोर तप करून राजा भगीरथाने स्वर्गातून तिला पृथ्वीवर आणले म्हणून तिला भागीरथी नावाने संबोधले जाते. देवप्रयाग पर्यंत ती भागीरथी नावाने वाहते. देवप्रयाग या ठिकाणी अलकनंदा आणि भागीरथीचा संगम होतो. देवप्रयाग पासून ७१ किलोमीटर प्रवास करून ऋषिकेशच्या मैदानात ती गंगा या नावाने अवतरते.

मात: शैलसुता सपत्नी वसुधा शृंगाराहारवली ।

स्वर्गारोहिण वैजयंती भवती प्रार्थये ।।

त्वत्तिरे वसतस्त्वदर्पित पिबत स्त्वव्दीचिशु ।

स्त्वन्नाम स्मरत स्त्वदर्पित दृश:स्योन्मे शरीरव्यय: ।।१।।

याप्रमाणे भागीरथीचे पुराणग्रंथात सुंदर वर्णन दिले आहे. त्याचप्रमाणे गंगेची जन्मकथाही पुराणात आहे. धरतीवर तिची अवतरण झाले याची ही कथा म्हणजे इतिहास होय. सत् युगातील ही कथा आहे.

प्राचीन काळात इश्वांकू वंशातील चक्रवर्ती राजा सगर राज्य करीत होता. महापराक्रमी आणि प्रजेवर पुत्रवत प्रेम करणारा राजा म्हणून त्याचा लौकिक होता. त्याने अश्वमेध यज्ञ करायचे ठरवले. त्यासाठी त्याने घोडा सोडला. सदर राजाचा अश्वमेध यज्ञ साकार झाला तर हा शक्तिशाली राजा आपला पराभव करून इंद्नगरीचा कब्जा घेईल अशी इंद्राला भीती वाटली. या अश्वमेध यज्ञात विघ्न निर्माण करण्यासाठी त्याने एक क्लुप्ती योजली. त्यानुसार त्याने घोड्याला पकडून समाधीस्थ कपिल मुलींच्या आश्रमात गुपचूपपणे बांधून टाकले. घोडा हरवल्याचे कळताच सगर राजा चिंताग्रस्त झाला. आपल्या पराक्रमाला आव्हान देणाऱ्या कोणत्या वीराने घोडा अडवला म्हणून राजाच्या सैन्याने त्याचा शोध घेतला, परंतु घोडा सापडायला तयार नव्हता. शेवटी त्याने आपल्या साठ हजार पुत्रांना घोड्याला शोधण्यासाठी पाठवले. त्यांनी स्वर्ग मृत्यू पाताळ पालथे घातले, परंतु घोडा मिळाला नाही. ते निराशमनाने माघारी परतले. फिरत फिरत ते कपिल मुनींच्या आश्रमाजवळ आले. तो आश्रमापाठीमागे घोडा बांधलेला त्यांना दिसला. मुनी समाधीस्थच होते. आपल्या आश्रमामागे चक्रवर्ती राजा सगराचा अश्वमेध यज्ञाचा घोडा बांधला आहे याची त्यांना काहीच कल्पना नव्हती. परंतु कपिलमुनींनीच घोडा पळवून आश्रमात बांधून ठेवला असा सगर पुत्रांचा समाज झाला. त्यांनी चिडून कपिलमुनींना त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्या गळ्यात मृतसर्प लटकवला. मुनींना मोठमोठ्याने अर्वाच बोलू लागले. त्यामुळे मुनींची समाधी भंग पावली. सगर पुत्रांच्या मर्कटलिला पाहून त्यांचा क्रोधांनी जागृत झाला. डोळे उघडताच त्यांच्या मुखातून शापवाणी बाहेर पडली. त्यामुळे ६०, ००० सगरपुत्र भस्म होऊन त्यांचे राखेच्या ढिगार्‍यात रूपांतर झाले. राजा सगराला ही बातमी समजतात तो कपिल मुनींकडे आला. कपिल मुनींची त्याने क्षमा मागितली. पुत्रांना जीवदान देण्याची विनंती केली. आपल्या आश्रमात घोडा बांधण्याचे कपटकारस्थान इंद्राचे होते हे नंतर योगसाधने द्वारा मुनींना समजले. केवळ अज्ञानापायी सगर पुत्रांचा नाश झाला. त्यामुळे कपिलमुनींना खंत वाटली. ते राजाला म्हणाले, ’तुझ्या पुत्रांचा मृत्यू माझ्या शापामुळे होणार होता. तसे त्यांच्या नशिबात लिहिलेलं होतं. तो मृत्यू कोणत्याही कारणाने टाळता आला नसता. यात माझा आणि त्यांचा काहीच दोष नाही. त्यांचे जगण्याचे दिवस संपलेले आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा जिवंत होऊ शकणार नाहीत. परंतु अधिक विचार न करता मी त्यांना भस्म केल आहे त्यामुळे त्यांच्या आत्ममुक्तीसाठी आणि उद्धारासाठी प्रयत्न करणं मी माझं कर्तव्य समजतो. त्यासाठी त्यांच्या मुक्तीचा मार्ग मी तुला सांगतो. प्रत्यक्ष ब्रह्मद्रव्य गंगा ब्रम्हलोकातून खाली आणली व तिचे जल या रक्षेवर शिंपडले तर तत्काळ तुझ्या पुत्रांना मुक्ती मिळेल. ’ यावर राजा सगर विवश होऊन म्हणाला, ’मुनीवर्य ब्रह्म लोकातून गंगा पृथ्वीवर आणणे ही अशक्य गोष्ट आहे. माझी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्ती तेवढी प्रबळ नाही. गंगा अवतरणासाठी मी असमर्थ आहे. ’ यावर मुनीवर्य म्हणाले, ’राजा या जगात मानवाला कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही. त्याच्या अंतरंगात ईश्वरी शक्तींचे प्रचंड भांडार आहे. पण त्याचा त्याला पत्ता नसतो. त्यासाठी कठोर साधनेची गरज असते. त्यासाठी सत्यव्रती, प्रतिज्ञापालक, दृढनिश्चयी बनावं लागतं. तरच त्याच्यातील सुप्त शक्ती व पुरुषार्थ जागा होतो. मग त्याला जगातली कोणतीही गोष्ट साध्य करता येते. तुझ्या कुळात असा सामर्थ्यशाली पुरुष निर्माण होऊन तो ब्रह्मलोकांतून गंगा मृत्यूलोकात निश्चितपणे आणेल. या गंगेच्या स्पर्शाने तुझ्या पुत्रांना मुक्ती मिळेल. ’

मुनींचा आशीर्वाद घेऊन दुःखद अंतःकरणाने राजा राजधानीत आला. राजवाड्याच्या दर्शनी दरवाजावर त्याने एक शिलालेख कोरला- ‘माझ्या ६०, ००० पुत्रांची राख कपिलाश्रमासमोर पडलेली आहे. कपिल मुनींच्या शापामुळे दग्ध झालेल्या या पुत्रांच्या मुक्तीसाठी गंगाजलाची आवश्यकता आहे. माझ्यानंतर माझ्या वंशात होणाऱ्या ज्या राजांच्या ठिकाणी अलौकिक सामर्थ्य असेल त्याने ब्रह्मलोकांतून गंगा पृथ्वीवर आणावी. आपल्या कुळाचा उद्धार करावा. जोपर्यंत गंगा पृथ्वीवर वाहत राहील तोपर्यंत त्याचे नाव घेतले जाईल. ’

सगर राजाचा पुत्र दिलीप हा सिंहासनावर बसला. त्याने शिलालेख वाचला. परंतु त्याला ब्रह्मलोकातून गंगा आणणे शक्य झाले नाही. त्याला अतिशय तेजस्वी पुत्र झाला. त्याचे भगीरथ नाव ठेवण्यात आले. लहानपणापासून भगीरथ जिज्ञासू प्रवृत्तीचा होता. राजवाडाच्या दरवाजाकडे तो तासानतास बघत राहायचा दरवाजावरील शिलालेख त्याने आपल्या पिताजींकडून वाचून घेतला त्याचा अर्थ व इतिहास समजावून घेतला. आपल्या आजोबांची अतृप्त इच्छा पूर्ण करून आपल्या पूर्वजांचा उद्धार करण्याची इच्छा त्याच्या मनात जागृत झाली. युवावस्था प्राप्त झाल्यावर तो राजसिंहासनावर बसला. पण त्याचे मन राज्यकारभारात रमेना. ऐशआराम त्याला बोचू लागला. दरवाजावरील शिलालेख त्याला खुणावत होता. आव्हान करीत होता. मग त्याने एक दिवस घोर प्रतिज्ञा केली. :‘ब्रह्म लोकातून गंगा धरतीवर आणून पितरांचा उद्धार करीन त्याचवेळी मी सिंहासनावर बसेन. ’ प्रतिज्ञेनुसार राज सिंहासनाचा त्याग करून तो हिमालयात गेला. हिमशृंग पर्वतावरील श्रीकंठ शिखरावर तो पोहोचला. तेथे त्याने गंगा प्राप्तीसाठी घोर तपश्चर्या सुरू केली. हिमालयातील यक्ष, किन्नर व गंधर्वांनी विघ्ने आणून त्याचा तपोभंग करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर विजय मिळवून भागीरथाने आपली तप:साधना चालू ठेवली. भागीरथाची कठोर तपश्चर्या पाहून गंगा प्रसन्न झाली. भागीरथाने तिला आपल्या तपश्चर्येचे कारण सांगितले. त्यानुसार गंगा ब्रम्हलोकातून मृत्यूलोकात यायला तयार झाली. परंतु ती भगीरथाला म्हणाली, ’मी तुझ्या पुर्वजांच्या उद्धारासाठी पृथ्वीवर येईन, परंतु माझ्या जलप्रवाहाचा वेग पृथ्वीला सहन होणार नाही. त्याच्या वेगाने तिचे तुकडे तुकडे होतील. माझा वेग धारण करणारी एकच व्यक्ती आहे. श्री भगवान शंकर त्यांच्यातच माझ्या प्रबळ वेगाला धारण करण्याची शक्ती आहे त्यांना तू प्रसन्न करून घे. मी यायला तयार आहे.’

– क्रमशः भाग चौथा 

© श्री राजीव  गजानन पुजारी 

विश्रामबाग, सांगली

ईमेल – rgpujari@gmail.com मो. 9527547629

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – मी प्रवासी ☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – ३ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी ☆

श्री राजीव गजानन पुजारी

? मी प्रवासी ?

☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – ३ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी

त्यानंतर हरिद्वार जवळील कानखलस्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर बघायला गेलो. आत गेल्या या गेल्या वाघ सिंहाच्या प्रतिमा लक्ष वेधून घेतात. तसेच माता पार्वतीला हातांवर घेतलेल्या महादेवांची मोठी मूर्ती आहे. तसेच माता पार्वतीला हातांवर घेतलेल्या महादेवांची मोठी मूर्ती आहे. मंदिराला पौराणिक महत्व आहे. कारण येथेच दक्ष राजाने एक मोठा यज्ञ केला होता ज्यामध्ये भगवान शिवांना आमंत्रित केले नव्हते. प्रत्यक्ष पित्याने आपल्या पतीचा केलेला अपमान सहन न झाल्याने ज्या यज्ञकुंडात पार्वतीने आत्मदहन केले, ते यज्ञकुंड येथे आहे. पार्वतीच्या आत्मदहनाचा धक्का सहन न झाल्याने महादेवांनी आपल्या जटेच्या केसापासून वीरभद्र या योध्याची निर्मिती केली. त्याने दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद केला करून त्याला बकऱ्याचे शीर बसविले अशी कथा आहे. हे मंदिर राणी धनकौर यांनी १८१० साली निर्माण केले. १९६२ मध्ये याचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. येथे शनी मंदिर, हनुमान मंदिर आदि मंदिरे आहेत. महाकवी कालिदास या स्थळी अनेक दिवस वास्तव्यास राहिला. मेघदूता सारखे चिरतरुण काव्य त्याने याच कनखलच्या धरतीवर बसून लिहिले असा काही पुराण इतिहास संशोधकांचा तर्क आहे. याच कनखलच्या धरतीवर कालिदासाने मेघदूताला अलकापुरीचा मार्ग सांगितला. याप्रसंगी येथील निसर्गमय अल्हाददायी वातावरणाचे अतिशय सुंदर वर्णन कालिदासाने मेघ दूतात केले आहे. हे वर्णन वाचून सुईन चांग हा चिनी प्रवासी अतिशय प्रभावीत झाला. अंतर्बाह्य भारून गेला. या पवित्र भूमीचे दर्शन घेण्यासाठी अनेक संकटे झेलीत, हजारो मैलांचा प्रवास करून तो सतराव्या शतकात चीनवरून हरिद्वारात आला. हरिद्वारातले नैसर्गिक, धार्मिक व अध्यात्मिक सौंदर्य त्याने डोळ्याखालून घातले. हिंदू संस्कृतीचे चैतन्यमय सौंदर्य पाहून तो आनंदून गेला. साहित्य, संस्कृती आणि धर्म यांचा संगम असलेले हरिद्वार हे हिंदू धर्माच्या उन्नत अवस्थेचे प्रतीक होय अशा शब्दात हरिद्वारचे वर्णन त्याने आपल्या प्रवास ग्रंथात केले आहे. त्या अगोदर सहाव्या सातव्या शतकात ह्यु एन त्संग हा प्रसिद्ध चिनी प्रवासीही हरिद्वारला येऊन गेला होता.

हरकी पौडी घाटावर सूर्यास्ताच्यावेळी गंगा आरती असते व त्यासाठी पाच वाजल्यापासूनच जागा धरून बसावे लागते असे आम्हाला दुपारी जेवणाच्या वेळीच सांगितले होते. पण दक्षेश्वर महादेव मंदिराहून यायलाच आम्हाला वेळ झाला. आम्ही गेलो त्यावेळी घाटावर एव्हढी गर्दी होती की मुंगी शिरायलाही जागा नव्हती. पण गंगा मैय्यालच आमची दया आली असावी. एक इसम जणू आम्हाला हुडकतच आल्यासारखा आमच्याजवळ आला आणि म्हणाला, “आपणास गंगा मैय्याची आरती करायची आहे का? अमुक एक पैसे द्यावे लागतील. ” आम्ही मान्य केले. ती व्यक्ती आम्हाला थेट नदी जवळ असलेल्या गंगा मैय्याच्या देवळाजवळ घेऊन गेला. एका पुजाऱ्याच्या हवाली त्याने आम्हाला केले. त्या पुजाऱ्याने आम्हाकडून गंगा मैय्याची यथासांग पूजा करून घेतली व म्हणाला, “तुम्ही सात नंबर पोस्ट जवळ थांबा, तिथे आरती येईल. ” त्याप्रमाणे आम्ही ठरलेल्या ठिकाणी थांबलो. एव्हढ्यात ध्वनिक्षेपकावरून आरतीचे प्रसन्न सूर कानी पडू लागले. अनेक पुजारी दिप आणि इतर साधने घेऊन आरत्या करत होते. आरतीच्या लयबद्ध सुरात दिवे वरखाली केले जात होते. एवढ्यात एक पुजारी अनेक ज्योती असणारा मोठा पितळी दिवा घेऊन आमच्या जवळ आला व त्या दिव्याने आम्ही अगदी गंगा मैय्याच्या किनारी उभे राहून आम्ही आरती केली. अशा प्रकारे आरती करायला मिळेल असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. अनेक भक्त इच्छा आणि प्रार्थना व्यक्त करण्यासाठी गंगेत लहान तरंगणारे दिवे सोडून या विधीत सहभागी होत होते. वातावरण अत्यंत उत्साही व आध्यात्मिक असते. गंगा आरती करून हॉटेलवर आलो. जेवण केले. दुसऱ्या दिवशीचा प्लॅन तेथे आम्हाला सांगण्यात आला. तदनुसार दुसरे दिवशी सकाळी पावणे आठला राणाचट्टीकडे प्रयाण करायचे होते. तेथे आमचा मुक्काम असणार होता. राणाचट्टी म्हणजे जमनोत्रीचा बेसकॅम्प.

जमनोत्रीच्या दिशेने

२८ तारखेला सकाळी पावणेआठ वाजता आमची बस राणाचट्टाकडे निघाली. वातावरण अतिशय आल्हाददायी होते. आकाश लखलखित निळेभोर होते. त्याखाली बर्फाच्छादित पांढरे शिखरे होती. त्याखाली हिरवी वनस्पती आणि शेजारून कलकल आवाज करीत फेसाळती यमुना वाहत होती तर उंचावरून खाली उडी घेणारे जलप्रपात यमुनेच्या मिठीत मिटून जात होते. मंद शितल वारा तन मन फुलवित होता. पक्षांची किलबिल कानाला मोहिनी घालत होती. ज्यावेळी निळ्या आकाशात सूर्य थोडा वर आला त्यावेळी या साऱ्या वातावरणात पवित्रता आणि तेज अवतरले, सारे काही उजळून निघाले. सुंदरता, सुरम्यता आणि उबदार शीतलता यांचे दर्शन ठाई ठाई होऊ लागले. त्यामुळे मनाची प्रसन्नता अत्युच्च टोकाला पोहोचली. मानवी जीवनातील साऱ्या चिंता, श्रम यांचा विसर पडला. दोन डोळ्यांनी हे निसर्गसौंदर्य किती किती प्राशन करू असे मला होऊन गेले. यात्रा संपल्यावर देखील या निसर्ग सौदर्याचा ठेवा मजजवळ असावा म्हणून बसच्या खिडकीतून मी भरपूर फोटोज व व्हिडिओज काढले. एके ठिकाणी बस नाष्ट्याकरता थांबली. त्या हॉटेलच्या गच्चीत टूर ऑपरेटर्सनी self introduction चा कार्यक्रम ठेवला होता. आमच्या सोबतच अकोल्याच्याच एका टूरिस्ट कंपनीची बस व चार इनोव्हा होत्या. एकंदर आम्ही साधारण साठ जण होतो. या कार्यक्रमामुळे आम्ही सर्वजण आणखी जवळ आलो. या गच्चीतून दिसणारा नजारादेखील आम्ही मोबाईलमध्ये साठवून ठेवला. सव्वा सहाला बस राणाचट्टीला पोहोचली.

तेथे हॉटेल गंगा-जमुनामध्ये आमची राहण्याची सोय होती. रूम समोरच्या कॉरिडॉर मधून अप्रतिम निसर्गदृश्य दिसत होते. थंडी भरपूर होती. रूम मधील फरशीवर पाय ठेवल्यावर जणू बर्फाच्या लादीवर पाय ठेवल्यासारखे वाटत होते. आम्हाला दिलेले पांघरूण साधारण चार इंच जाड होते. जेवण करून, सार्वजनिक त्रिपदी म्हणून गुडुप्प झोपी गेलो.

२९ तारखेला सव्वा सातला चहा नाश्ता करून जानकीचट्टीकडे जाण्यासाठी बसने निघालो. अर्ध्या पाऊण तासात तेथे पोचलो. बस पार्किंगलॉट मध्ये पार्क केली. बस थांबल्या थांबल्या शेकडो डोलीवाले बसवर तुटून पडले व आपलीच डोली घेण्याविषयी आग्रह करू लागले. आमच्यापैकी ज्यांना ज्यांना डोलीने जायचे होते, त्यांच्यासाठी पुसेगावकरांनी डोल्या जमवून दिल्या. आम्हाला घोड्याने जायचे होते. घोडे बुकिंगची सोय पार्किंग पासून थोड्या अंतरावर होती, तेथे जाऊन आम्ही घोडे बुक केले. घोड्यावरून प्रवास करायची ही माझी दुसरी खेप. यापूर्वी माथेरानला घोड्यावर बसलो होतो, पण तो सपाट प्रदेश होता. घोडा पायऱ्या चढतो, निसरड्या रस्त्यावरूनही व्यवस्थित जातो, हे मी प्रथमच अनुभवत होतो. जानकीचट्टीपासून संपूर्ण सात किलोमीटर्स चढाईचा रस्ता आहे. या डोंगर कपाऱ्यातून गेलेल्या रस्त्याने जाताना निसर्ग खजिन्याचे एक एक दालन उघडत गेले. निसर्गाच्या अद्भुत चमत्काराचा नवनवीन साक्षात्कार होत गेला. चीड, कालासिरस, देवदार, अक्रोड, बांस आदी वृक्षांनी आणि विविध दिव्य औषधी वनस्पतींनी यमुनेचे संपूर्ण खोरे गर्द हिरव्या रंगात बुडाले होते.

या गर्द राईतून कडेकपारीतून धावणारी यमुना सळसळत्या सौदामिनी सारखी तेजस्वी दिसत होती. खोल दरीत नजर टाकली की डोळे हिरवे झाल्याचा भास व्हायचा. मन एकाग्र करून बसलो की कानांना पानाची सळसळ आणि पक्षांची किलबिल ऐकू यायची पण हे पक्षी मात्र कोठे दिसत नव्हते, नजरेच्या टप्प्यात येत नव्हते. निसर्गसौंदर्य प्राशन करत साडेनऊला जमनोत्रीला पोचलो.


आजूबाजूच्या निसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर अत्यंत सुंदर चित्रातल्यासारखे दिसते. यमुना मातेची मूर्ती काळ्या संगमवरातून घडवलेली असून अत्यंत देखणी आहे. मंदिर परिसरातच एक उकळत्या पाण्याचे छोटे कुंड आहे. त्या कुंडातील पाणी कायमच उकळत असते. त्यामुळे यमुनोत्रीचा सारा परिसर सतत वाफाळलेला असतो. त्या पाण्यात फडक्यात बांधलेले तांदूळ ताबडतोब शिजतात. या पाण्यात शिजलेले तांदूळ हाच यमुनोत्रीचा प्रसाद होय. तो आम्ही घेतला.

कूर्म पुराणातील यमुनोत्रीची कथा येथे आम्हाला ऐकावयास मिळाली. गंगा आणि यमुना या सूर्यकन्या. सावत्र बहिणी. सूर्याच्या संज्ञा या पत्नीपासून गंगेची निर्मिती झाली. छाया या दुसऱ्या पत्नीपासून यमुना व यमराज उत्पन्न झाले. यम आणि यमुना हे सख्खे भाऊ बहीण होते. एकदा यमाने चिडून आईला लाथ मारली. त्यावेळी तुला स्वर्गलोकातून मृत्यूलोकात जावे लागेल. तेथे मानवाच्या लोकसंख्येच्या नियंत्रणाचे काम करावे लागेल. माणसाच्या गळ्याभोवती मृत्यूचा पाश आवळण्याची व पापी लोकांना शासन करण्याची कामगिरी पार पाडावी लागेल. असा शाप छायाने यमराजाला दिला. सूर्याने या शापाचे समर्थन केले. त्यानुसार यम राजाचा पृथ्वीवर संचार सुरू झाला. सूर्यानेही जनकल्याणार्थ यमुनेला पृथ्वीवर पाठवले. ती स्वर्गातून श्वेतपर्वतावर म्हणजेच बंदर पूच्छवर उतरली. (बंदरपुच्छ हे जमनोत्रीजवळील एक शिखर आहे) तिथून खाली उतरून ती प्रवाहित झाली. भगवान श्रीकृष्णाच्या आठपट्टराण्यांपैकी यमुना ही कालिंदी या नावाने ओळखली जाते. यम आणि यमुना निसर्ग नियमानुसार आपापल्या कार्यात मग्न होते. वर्षांपासून वर्षे गेली. यमुना भावाच्या आठवणीने व्याकुळ व्हायची. मृत्यूच्या कार्यात आणि पापी जनांना नरकाच्या दारात ढकलता ढकलता यम यमुनेला विसरून गेला. अनंत कालानंतर एक दिवस यमाला यमुनेचे स्मरण झाले. माझी बहीण कोठे आहे, काय करत असेल म्हणून तो चिंतीत झाला. तिच्या शोधासाठी त्याने यमदुतांना पाठवले. त्यांनी त्रिखंड पालथे घातले. पण यमुना त्यांना भेटली नाही. मग स्वतः यम तिच्या शोधात निघाला. पण त्यालाही यमुनेचा पत्ता लागेना. तो ध्यानस्थ झाला. अतींद्रिय शक्तींनी त्याला यमुनेचा पत्ता कळला. तो धावत हिमालयात आला. यमुनोत्रीत त्याला त्याची बहीण यमुना भेटली. त्या दिवशी कार्तिक महिन्यातील द्वितीया होती. या दिवशी झालेल्या भाऊ बहिणीच्या अलौकिक भेटीने त्यांची हृदय उचंबळून आली. यमुनेने यमाचा योग्य तो आदर सत्कार केला. तप्त कुंडातील गरम पाण्याने त्याला अभ्यंग स्नान घातले. त्याच्यासाठी पंचपक्वानांचे भोजन रांधले. त्याला पंचारतीने ओवाळले. यमाला अतिशय समाधान आणि आनंद वाटला. ओवाळणी म्हणून तू कोणताही वर माग, तुझी इच्छा पूर्ण होईल असे प्रसन्नचित्त यमाने यमुनेला सांगितले. त्यावर मला कोणत्याही प्रकारची इच्छा नाही तुझ्या भेटीने मला सर्व मिळाले आहे असे यमुना नम्रपणे उत्तरली. परंतु ओवाळणी म्हणून तुला काहीतरी मागितलेच पाहिजे असा हट्ट यमाने धरला. त्यावर यमुना त्यास म्हणाली तुला द्यायचेच असेल तर असा वर दे की, कार्तिक महिन्याच्या शुक्लपक्षाच्या द्वितीयेला जे भाऊ-बहीण एकमेकांना भेटतील, एकमेकांच्या सुखदुःखात समरस होतील, जी बहीण प्रेमाने भावाला ओवाळेल, या प्रेमाचे प्रतीक म्हणून जो भाऊ बहिणीला ओवाळणी घालेल, त्या भावा-बहिणीस तू चिरंतन सुखी ठेव. त्यांच्यावर अकस्मात मृत्यूचा घाला घालून त्यांना यमयातना देऊ नकोस. भाऊ बहिणीच्या चिरंतन निरपेक्ष प्रेमाचे प्रतीक म्हणून हा वर मला तू दे. यमुनेला हा वर तथास्तु म्हणून यमाने दिला. तसेच या द्वितीयेला जे लोक यमुना जलात स्नान करतील ते पुनर्जन्म बंधनातून मुक्त होतील असाही वर यमाने यमुनेला दिला. म्हणून मथुरा आणि यमुनोत्री येथे भाविक या दिवशी मोठ्या संख्येने यमुनेचे स्नान करतात. यम आणि यमुनेच्या उत्कट भेटीच्या या दिवसाला यम द्वितीया असेही म्हणतात. यम यमुनेच्या भेटीच्या दिवसापासून भाऊबीजेची प्रथा सुरू झाली. हजारो वर्षापासून भाऊ बहिणीच्या प्रेमाच्या प्रतीक असलेला भाऊबीजेचा सण भारतात मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येतो. ही यम आणि यमुनेच्या अत्युच्च प्रेमाचे प्रतीक असलेली कथा ऐकून हजारो वर्षांपूर्वी घडलेला हा सारा प्रसंग माझ्या अंत:चक्षू समोर उभा राहिला. हिवाळ्यातले सतत सहा महिने बर्फात समाधीस्थ असलेले यमुनोत्रीचे मंदिर अक्षय तृतीयाला उघडते. भाऊ बीजेच्या दिवशी बंद होते. या दिवशी यम यमुनेकडे भाऊबीजेसाठी अदृश्य रूपाने येतो अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. यामुळे भाऊबीजेच्या दिवशी येथे मोठा उत्सव असतो. आम्हाला हॉटेलमधून निघतांना चिवडा लाडू वगैरेचे पॅकेट दिले होते. ते खाऊन आम्ही परतीच्या प्रवासाला १०. ३० ला निघालो व १२. ३० वाजता आमची बस जिथे पार्क केली होती तिथे पोहोचलो. डोलीतून गेलेले सहप्रवासी साधारण दोन पर्यंत तिथे पोहोचले. आमच्यापैकी कांही अतिउत्साही लोक पायी गेले होते, ते साडेचार पाच पर्यंत परत आले नव्हते. त्यांची वाट बघून इतर लोक कंटाळले. त्यामुळे एक बस त्यांना घ्यायला तिथे थांबेल व एक बस इतर लोकांना घेऊन हॉटेलकडे परतेल असे ठरले. त्याप्रमाणे साडेपाचला आम्ही रूमवर परतलो. थोडी विश्रांती घेऊन साडेसातला जेवणाच्या टेबलवर आलो. तेंव्हा पायी गेलेली मंडळी भेटली. ती साडेसहाला जानकीचट्टीवर परतली होती. टूर ऑपरेटर्सनी अशा अतिउत्साही मंडळींना आवर घातली पाहिजे असे मला वाटते. When you are in Rome you should behave like Romans only. जेवणाच्या वेळी दुसऱ्या दिवशीचा कार्यक्रम सांगण्यात आला. दुसऱ्यादिवशी सकाळी अकरा वाजता जेवण करून आम्हाला उत्तरकाशी मुक्कामी जायचे होते.

– क्रमशः भाग तिसरा 

© श्री राजीव  गजानन पुजारी 

विश्रामबाग, सांगली

ईमेल – rgpujari@gmail.com मो. 9527547629

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

हिन्दी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-९ – नेपाल यात्रा – हिमालय की गोद में – ६ ☆ श्री सुरेश पटवा ☆

श्री सुरेश पटवा

(श्री सुरेश पटवा जी  भारतीय स्टेट बैंक से  सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हैं। आपकी प्रिय विधा साहित्य, दर्शन, इतिहास, पर्यटन आदि हैं। आपकी पुस्तकों  स्त्री-पुरुष “गुलामी की कहानी, पंचमढ़ी की कहानी, नर्मदा : सौंदर्य, समृद्धि और वैराग्य की  (नर्मदा घाटी का इतिहास) एवं  तलवार की धार को सारे विश्व में पाठकों से अपार स्नेह व  प्रतिसाद मिला है। अब आप प्रत्येक शनिवार आत्मसात कर सकते हैं यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर)

? यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-९ ☆ श्री सुरेश पटवा ?

19 जून 2022 की सुबह होटल के कॉम्प्लिमेंटरी ब्रेकफ़ास्ट का शुरुआती अनुभव अच्छा नहीं रहा। मेन्यू देखकर सोचा आधा पराठा चना सब्ज़ी से और दो ब्राउन ब्रेड अण्डा के साथ लेंगे। बासा पराठा तेल में तलकर रखा था। एक टुकड़ा खाकर रख दिया। ब्रेड की तरफ़ रुख़ किया। ब्रेड-ऑम्लेट से काम हो गया। शाकाहारी मेहमान चिड़चिड़ाहट से भरे शिकायत अधिक कर रहे थे, खा कम रहे थे। उन्होंने मैनेजर को बुला कर ताज़ा पराठा बनवाया। फिर किचन से बुलाई ताजी चाय से हिसाब बराबर किया। भारतीय होटल में जो पेशेवराना अन्दाज़ होता है वह नेपाल में नदारत है। जो स्थिति भारत के होटलों में 1980 के दशक में होती थी, लगभग वही स्थिति नेपाल में अभी है। होटल मैनज्मेंट की पढ़ाई वहाँ नहीं होती और बेरोज़गारी अधिक होने से सस्ता अकुशल श्रम उपलब्ध है। इसलिए कर्मचारियों में पेशेवराना कौशल की उम्मीद बेमानी है। 

सारंगकोट

जवाहर जी ने सौदेबाज़ी कुशलता से सारंगकोट जाने के लिए एक आल्टो कार टैक्सी किराये पर ली। जिसका ड्राइवर दीपक बातूनी है। फेवा झील की कहानी सुनाने लगा। हमने बातों को बदलने के हिसाब से उसकी आल्टो का ज़िक्र छेड़ दिया। भारत में महंगाई का रोना रोने वालों को एक ख़ुशख़बरी है। जो आल्टो भारत में पाँच लाख में ख़रीदी जा सकती है वह नेपाल में पच्चीस लाख में मिलती है। क्या कहा? हिसाब बताएँ ! भारत में पाँच लाख में कार ख़रीदी, नेपाली मुद्रा में (5×1.60) आठ लाख में पड़ी, उस पर नेपाल की तीन सौ प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगी, हो गई न चौबीस लाख, उसे नेपाल में लाने का खर्च, बीमा, रोड टैक्स एक लाख। इस तरह पच्चीस लाख की कार 180.00 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर चलाएँगे तो टैक्सी के किराए के पशुपतिनाथ मलिक हैं। सारंगकोट सबसे खूबसूरत स्पॉट है। यह एक बहुत ऊँची पहाड़ी पर स्थित है जहाँ से चारों तरफ़ हिमालय के अन्नपूर्णा रेंज के पहाड़ दिखते हैं। जिनके बीच में फेवा झील भी झिलमिलाती है। आजकल झील से सारंगकोट केबल कार चलने लगी है। जिसमें बैठकर आप हवा से बातें कर सकते हैं। डर लगे तो गाना भी शुरू कर देते हैं। अधिक डर से पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगे तो ऊपर पहुँचने तक इंतज़ार करना होगा। वहाँ सब व्यवस्था है।

हमने चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों पर मुर्गी के चूज़े सामने आ गये। जिनकी मासूमियत देखकर लगा कि इन कठिन पहाड़ों में इनको भी चढ़ने में मुश्किल होती होगी। हम तो दस कदम चढ़कर हाँफने लगे लेकिन वे चूज़े दो-दो सीढ़ी उचक कर हमें चिढ़ाते हुए ऊपर पहुँच कर मुस्कुरा रहे थे। लौटते में इन चूज़ों के मलिक विनोद मिल गये। उन्होंने अन्नपूर्णा शिखर के दर्शन भी कराए और ठंडा पानी भी पिलाया। उन्होंने बताया बाज़ार में एक देशी मुर्ग़ की क़ीमत 3,000/- रुपए है। जो विदेशियों की पहली माँग होने से कमाई का मुफ़ीद साधन है। गाँव में लगभग हर घर देशी मुर्ग़ और बकरे पालता है। हिंदुओं के शाक्त सम्प्रदाय होने के कारण अधिकांश नेपाली माँसाहारी हैं। भोजन में मांस सेवन रोज़ की बात है।  

अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंख्ला हिमालय ट्रैक का सबसे मशहूर स्थान है जो ट्रैकर व पर्वतारोहियों का मुख्य केंद्र है। पर्वत की ऊँचाई छूने के एक अनोखा-सा अनुभव होता है। उसी अनुभव को पर्यटक यहाँ जीने आते है। कठिन चढ़ाई आपको उस जगह पहुँचा देगी जहाँ से आप पूरे शहर व उसके आस-पास के संपूर्ण दृश्यों को अपनी आँखों में भर सकते हैं। अपने साथ कैमरा या अच्छा मोबाईल लेकर जाए ताकि अधिक-से-अधिक तस्वीरों को बटोरकर अपने साथ ले जा सकें।

सारंगकोट पर्वत पर अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊँचाई पर बसा एक हरियाली युक्त स्थान है। पैराग्लाइडिंग का मुख्य केंद्र भी है। यहाँ से ऊगते और ढलते सूरज को देखना मतलब एक यादगार दृश्य को आँखों में समाना। यहाँ से अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनस्लू व पोखरा की घाटी का मनोरम दृश्य दिखता है। अलग-अलग ऐंगल से आप तस्वीरें खींच सकते हैं। आप यहाँ शाम को टहल सकते है। चहलक़दमी के दौरान चिड़ियों की चहचहाट आपका हृदय जीत लेगी।

गोरखा म्यूज़ियम

पहाड़ से नीचे उतरकर एक जगह लंच लिया। उसके बाद पोखरा के महेंद्र पुल पर स्थित गोरखा म्यूज़ियम देखने गये। पोखरा दर्शनीय स्थल के इस हिस्से में आकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। यह संग्राहलय गोरखा सिपाहियों को समर्पित है जिन्होंने अपने अदम्य साहस से देशवासियों को हमेशा गर्व महसूस करवाया है। मौका आने पर इन्होंने देश को अपनी सेवा से कृतज्ञ किया है। यहाँ आकर आप गोरखा सिपाहियों के जीवन के बारे में जान सकेंगे कि कैसे उन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से देश को दुश्मनों से बचाया है? आप यहाँ आकर बखूबी समझ पाऐंगे। तस्वीरों के ज़रिए आप इनके जीवन की तह तक पहुँच पाऐंगे। इससे अच्छा मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि आप उनके जीवन शौर्य से कुछ पल के लिए जुड़ें।

मिथक के अनुसार गोरखनाथ नाम के एक संत पहली बार नेपाल में प्रकट हुए थे। उनके ‘पदचिह्न’ और एक मूर्ति के साथ एक गुफा बनी हुई है जिस स्थान पर ऋषि गोरखनाथ प्रकट हुए थे, उस स्थान पर नगर की स्थापना होने के कारण स्थान का नाम गोरखा पड़ा। 

महाराजा पृथ्वी नारायण शाह ने खंडित नेपाल के राज्यों को एकसूत्र में पिरोने के लिए 1744 में पहली गोरखा सेना का गठन किया था। गोरखा युद्ध के दौरान गोरखाओं द्वारा प्रदर्शित यौद्धा गुणों से प्रभावित होकर, सर डेविड ओक्टरलोनी ने ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखाओं को अनियमित बलों के रूप में लेना शुरू किया। 24 अप्रैल 1815 को, गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को नासिरी रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। यह रेजिमेंट बाद में किंग जॉर्ज की पहली शाही गोरखा राइफल्स बन गई।

गोरखा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में सहायक रहे। गोरखाओं ने गोरखा-सिख युद्ध, प्रथम और द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध, अफगान युद्ध और 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में साहसिक प्रदर्शन किया था। इन वर्षों के दौरान, अंग्रेजों ने गोरखाओं की भर्ती जारी रखकर गोरखाओं की संख्या में वृद्धि की। गोरखा रेजीमेंटों ने दोनों विश्व युद्धों के दौरान राष्ट्रमंडल सेनाओं के हिस्से के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई, और व्यापक युद्ध सम्मान अर्जित किया। नेपाली खुकरी चलाने वाले गोरखाओं को सम्मान दिया। 

भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत, नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन ने गोरखा सैनिकों के बँटवारे हेतु ब्रिटेन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।  ब्रिटिश भारतीय सेना में 10 गोरखा रेजिमेंटों में से छह को भारतीय सेना में स्थानांतरित करने के लिए रखने लिए प्रावधान किया गया था। चार नेपाल ने रखीं थीं। 2020 तक, भारत में 7 गोरखा रेजिमेंटों में सेवा देने वाली 39 गोरखा बटालियन हैं। भारतीय फ़ौज में जनरल मानेकशॉ इसी रेजिमेंट के चीफ़ थे। जिन्होंने एक पत्रकार के प्रश्न, कि क्या फ़ौजी को मौत से डर नहीं लगता है, के जवाब में कहा था कि “यदि फ़ौजी को मौत से डर नहीं लग रहा तो या तो वह गोरखा है या फ़ौजी झूठ बोल रहा है।”

बौद्ध पेगोडा

हमारी टैक्सी अनाडू पर्वत पर एक खाजा घर के सामने रुकी। उसकी मलाकिन हुमक कर आई और बोली- पहले इधर आइए-फिर ऊपर जाइए। हमने कहा- पहले ऊपर जाएँगे-फिर लौट कर खायेंगे। फिर न उसने बुलाया और ना हम गये।  

एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित बौद्ध पेगोडा को शांति स्तूप या पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह अनाडू पर्वत पर काफ़ी ऊँचाई पर स्थित है।  लेकिन हिम्मत करके चढ़ गये। क़रीब पाँच सौ सीढ़ियाँ चढ़कर आधा घंटे में ऊपर पहुँचे। जहाँ से फेवा झील को देख प्रफुल्लित हुए। इस पर्वत से चारों तरफ़ पोखरा की बसावट नज़र आती है। हर तरफ पहाड़-ही-पहाड़ के बीच बसा यह स्तूप अपने नाम के अनुकूल शांति का एहसास करवाता है। पेगोडा परिसर में आर्य मौन व्रत का पालन करवाया जाता है। बात करने पर पेगोडा सेवक चुप रहने की मौन हिदायत देते रहते हैं। हमने सोचा, विपसना ध्यान के लिए इससे उत्तम स्थान नहीं मिलेगा। जवाहर जी और हमने बीस मिनट का ध्यान किया। उसके बाद नीचे उतरे। पोखरा दर्शनीय स्थल में यह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आकर इस शोभित स्थान को छोड़ देना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी।

मांउनटेन म्यूज़ियम

पेगोड़ा से उतरकर इंटरनेशनल मांउनटेन म्यूज़ियम देखने पहुँचे जो नेपाल के पुरातत्व विभाग की  देखरेख में संचालित है। यह संग्रहालय मुख्य रूप से पर्वतारोहण के क्षेत्र में हासिल की कई उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है।  

वहाँ पहुँचने पर पता चला कि संग्रहालय का उद्घाटन 5 फरवरी 2004 को हुआ था। हर साल 100,000 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम (IMM) देखने आते हैं। IMM दुनिया भर में पहाड़ और पर्वतारोहण से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, दस्तावेज और प्रदर्शित करता है। कोविड-19 महामारी के कारण, संग्रहालय मार्च 2020  में बंद हो गया था। नवंबर 2020 में फिर से खुला है। संग्रहालय में तीन मुख्य प्रदर्शनी हॉल हैं। हॉल ऑफ ग्रेट हिमालय, हॉल ऑफ फेम और हॉल ऑफ वर्ल्ड माउंटेन। नेपाली लोगों की पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती पर्वतीय लोगों की संस्कृति और जीवन शैली, प्रसिद्ध चोटियों, प्रसिद्ध पर्वतारोहियों के वर्णन, भूविज्ञान सहित वनस्पतियों  और जीवों की प्रदर्शनी हैं। यति के बारे में भी एक प्रदर्शनी है, जो नेपाल की जनजातियों को समर्पित है। माउंट मानसलू की 31 फुट की प्रतिकृति भी दर्शनीय है।

संग्रहालय में अनोखी कलाकृतियों, वास्तविक उपकरण, पर्वतों से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ व तस्वीरें और कुछ ऐसे यात्रियों की तस्वीरें जो सबसे ऊँची पर्वत श्रृंख्ला तक पहुँच चुके हैं, सबकुछ शामिल है। संग्राहलय आपको हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ 14 सबसे मशहूर व ऊँची चोटियों से परिचित करवाता है।

डेविस फॉल

संग्रहालय से निकल कर डेविस फॉल झरने की तरफ़ रुख़ किया, जिसकी खास बात यह है कि ये ज़मीन के नीचे 500 मीटर लंबी सुरंग में है। इसके आस-पास का इलाका घने वृक्षों से घिरा हुआ है। यह अन्य सभी वॉटरफॉल से अलग है। पोखरा आकर प्राकृतिक नज़ारों से लबालब यह जगह देखना बेहद अलहदा अनुभव है। पोखरा में पर्यटन स्थल की कमी नहीं है पर इस जगह जाना मतलब प्रकृति को खुद में समा लेना। यह झील गुप्तेश्वर महादेव नामक गुफा से होकर गुज़रती है।  

अगर आप अपने रोमांच को चरम-सीमा पर पहुँचाना चाहते हैं, तो यह जगह खास आपके लिए है। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि यह एक ऐसी गुफा है जहाँ आपको हज़ारों की तादाद में चमगादड़ दिखेंगे। अँधेरी गुफा में हर तरफ उल्टे लटके चमगादड़, सोचिए कितना रोमांचक होगा! पतली गुफाओं से होकर गुज़रते हुए आप इस गुफा को अपनी पोखरा यात्रा का हिस्सा बना सकते है।

नज़दीक में उन हज़ारों तिब्बती लोगों के लिए शरणार्थी शिविर बनाए गए थे जो 1959 में तिब्बत पर चीन का कब्ज़ा होने के बाद नेपाल भाग आए थे। यहाँ तिब्बती लोग हाथ से बने गहनें, हल्की वस्तुऐं, कारपेट, कलाकृति बेचते है। तिब्बत की पारंपरिकता इन वस्तुओं में साफ दिखाई पड़ती है। यही वस्तुएँ यहाँ का मुख्य आकर्षण है जिन्हें पर्यटक स्मृति के तौर पर अपने साथ ले जाते है। 

*********

20 जून 2022 को पहले पोखरा से लुम्बिनी के लिए बस या टैक्सी से जाना तय था लेकिन रास्ते में भूश्रखलन होने से बुद्धा एयरवेज से पोखरा से भैरहवा के लिए हवाई जहाज़ टिकट बुक करानी पड़ीं। अब बस में धक्के खाने की जगह हवाई जहाज़ से उड़कर लुम्बिनी पहुँचना होगा। एक फ़ायदा यह होगा कि समय बचेगा, और नुक़सान यह होगा कि रास्ते के हिमालय सौंदर्य का रसपान नहीं कर पायेंगे। हिमालय का वह हिस्सा हमारी आँखों से औझल रह गया।  

सुबह नाश्ते में ब्रेड-दूध और ग्रीन विजिटेबल का सेवन किया। होटल ने हवाई अड्डा के लिए टैक्सी उपलब्ध कराई। समय पर विमानतल पहुँच गए। वहाँ बीस-पच्चीस लोगों के बैठने हेतु कुर्सियाँ थीं। सभी भरी थीं। बाहर आकर ज़मीन पर बैठ इंतज़ार करने लगे। हवाई अड्डा इतना छोटा है कि उस जैसे बीस हवाई अड्डा मिलकर भी नई दिल्ली स्टेशन के बराबर नहीं हो सकते हैं। हवाई अड्डा का हाल 80 फुट लम्बा और 60 फुट चौड़ा है, यानि निवासी कालोनियों के 2400 वर्ग फुट के दो प्लॉट के बराबर। प्रस्थान क्षेत्र ज़रूर थोड़ा बड़ा है। किसी सफ़ाई की आशा करना बेकार है। आगमन-प्रस्थान व्यवस्था चाकचौबंद नहीं अपितु राम भरोसे है। हैंड बैगेज की सुरक्षा जाँच ठीक से नहीं होती। प्रहरी और कर्मचारी सभी लापरवाह हैं। इसीलिए शायद आतंकवादियों ने 2001 में काठमांडू-दिल्ली फ़्लाइट को अगवा करके अमृतसर होते हुए कंधार ले गए थे। विमान 64 सीट वाला छोटा सा था। उसमें एक भी सीट रिक्त नहीं थी। एयरकंडिशन में जान नहीं थी। विमान में बैठे नीचे के इलाक़ों के बारे में सोचते रहे।

नेपाल-भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बरेली और लखनऊ ज़िलों की सीमा लगती है। नेपाल से घाघरा नदी उतर कर फ़ैज़ाबाद होते हुए छपरा के पास गंगा में मिलती है। बिहार के बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया ज़िले नेपाल सीमा पर हैं। नेपाल तरफ़ जनकपुर और मिथिला हैं। जनकपुर सीता जी का मायका और रामचंद्र जी की ससुराल है। गंडक नदी हाजीपुर के नज़दीक गंगा में मिलती है। विराटनगर से कोशी नदी बिहार में प्रवेश करती है। वह गंगा से मिलने के पूर्व पूर्णिया ज़िला में मानसूनी बाढ़ का तांडव मचाती है। गर्मागरम वातावरण में बीस मिनट में भैरहवा पहुँच गये। टैक्सी से होटल आलोक में पहुँच आराम किया। लंच लेकर लुम्बिनी घूमना तय किया।

लुम्बिनी

नेपाल में लुम्बिनी प्रांत के रूपन्देही जिले में लुम्बिनी बौद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध परंपरा के अनुसार, यह वह स्थान है जहां रानी महामायादेवी ने 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। लुम्बिनी में मायादेवी मंदिर सहित कई पुराने मंदिर हैं। विभिन्न देशों के बौद्ध संगठनों द्वारा विभिन्न नए मंदिर निर्मित किए गये हैं या अभी भी निर्माणाधीन हैं। कई स्मारक, मठ, एक संग्रहालय और लुंबिनी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी पवित्र स्थल हैं। इसके अलावा पुष्करिणी सरोवर है, जहाँ महामायादेवी ने प्रसव पूर्व स्नान किया था। लुम्बिनी को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया।  

लुम्बिनी एक बड़े मठ क्षेत्र 4.8 किमी (3 मील) और चौड़ाई 1.6 किमी (1.0 मील) से घिरा है जिसमें केवल मठ बनाए जा सकते हैं, कोई दुकान, होटल या रेस्तरां नहीं बनाए जा सकते। यह पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में विभाजित है। पूर्व क्षेत्र में थेरवा वादी मठ हैं जबकि पश्चिमी क्षेत्र में महायान और वज्रयान मठ हैं। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को अलग करने वाली एक लंबी नहर पानी से भरी है, जिसकी लंबाई के साथ दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले ईंट मेहराब पुलों की एक श्रृंखला है। नहर के उत्तरी छोर पर मोटर नौकाओं द्वारा पर्यटकों को नौकायन सेवा प्रदान की जाती है। महामाया मंदिर दर्शन के बाद हमने भी नौकायन का आनंद लिया। लुंबिनी के पवित्र स्थल में प्राचीन मठों के खंडहर, एक पवित्र बोधि वृक्ष, एक प्राचीन स्नान तालाब, अशोक स्तंभ और मायादेवी मंदिर है, जिसे पारंपरिक रूप से बुद्ध की जन्मभूमि माना जाता है। बुद्ध की जन्मभूमि होने से विभिन्न देशों के तीर्थयात्री सुबह से लेकर शाम तक इस स्थल पर नामजप और ध्यान करते हैं।

लुम्बिनी में 200 से अधिक दर्शनीय स्थल दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे हैं। हम आलोक-इन होटल में रुके। हम सोच रहे थे कि घूमने के लिए टैक्सी कर ली जाए। मैनेजर से पता चला कि टैक्सी की बजाय इलेक्ट्रिक ऑटो बेहतर रहेगा। वह हमें सभी धार्मिक स्थलों के नज़दीक तक ले जायेगा। जवाहर जी ने पंद्रह सौ रुपए बताने वाले एक इलेक्ट्रिक ऑटो वाले को नौ सौ नेपाली रुपयों में तय कर लिया। बैठने के बाद पता चला कि ऑटो वाला थोड़ा अक्खड़ मिज़ाज है। इसलिए थोड़ा सा हमें भी सख़्त होना पड़ा। सबसे पहले सिद्धार्थ जन्म स्थली महामाया मंदिर देखने पहुँचे। यह एक पुरातात्विक खोज है। भला हो जेम्ज़ प्रिंसेप का जिन्होंने यह जगह खोज निकाली जहाँ सम्राट अशोक का शिलालेख गड़ा था। जो हमें बताता है कि सम्राट अशोक ने उस स्थान को सिद्धार्थ की जन्म स्थली के रूप में खोज कर प्रस्तर शिलालेख स्थापित करवाया था।   घूमने के दौरान पता चला कि लुम्बिनी परिसर को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पवित्र उद्यान, मठ क्षेत्र, सांस्कृतिक केंद्र और न्यू लुम्बिनी गांव।

  • पवित्र उद्यान लुम्बिनी क्षेत्र में बुद्ध का जन्मस्थान और पुरातात्विक आध्यात्मिक महत्व के अन्य स्मारक जैसे मायादेवी मंदिर, अशोक स्तंभ, मार्कर स्टोन, जन्म मूर्तिकला, पुष्करिणी पवित्र तालाब और अन्य संरचनात्मक खंडहर शामिल हैं।
  • बौद्ध स्तूप और विहार क्षेत्र को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पूर्वी मठ क्षेत्र जो बौद्ध धर्म के थेरवाद स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है और पश्चिमी मठ क्षेत्र जो बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है, दोनों तरफ उनके संबंधित मठ हैं। एक लंबा पैदल मार्ग और नहर है जिसके दोनों तरफ़ बौद्ध मठ हैं। कई देशों ने अपने अद्वितीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध स्तूप और मठ स्थापित किए हैं।
  • सांस्कृतिक केंद्र और न्यू लुम्बिनी गांव में लुम्बिनी संग्रहालय, लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, विश्व शांति स्तूप शामिल हैं। जापान का शिवालय, लुम्बिनी क्रेन अभयारण्य और अन्य प्रशासनिक कार्यालय हैं।

बौद्ध के जन्म के समय पहुँच जाएँ तो कहानी आसान लगने लगेगी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व तक कृषि, लघु उद्योग और व्यापार स्थापित होकर उन्नति करने लगे थे। स्वामित्व संस्था का विकास होने के फलस्वरूप मालिकाना हक़ की सुरक्षा हेतु एक राजसत्ता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। जिसे पूरा करने के लिए समाज के प्रमुख गणों ने जनपद नामक संस्था गठित करना शुरू किया। भारत में तराई के इलाक़े और मालवा-गुजरात के अलावा पंजाब के इलाक़े बहुत उर्वरक होने से ज़मीन सोना उगलने लगी। कारोबार फलने-फूलने लगा। देश-दुनिया का सोना मुद्रा रूप में हाथोंहाथ इन महाजनपदों तरफ़ बह चला। उसी काल में इन इलाक़ों में सोलह जनपदों का विकास हुआ।   

आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में निम्न लिखित सोलह महाजनपदों का नाम मिलता है। अंग, अश्मक, अवंति, चेदि, गांधार, काशी, काम्बोज, कोसल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य पांचाल, सुरसेन, वज्जि, वत्स। ईसापूर्व छठी सदी में जिन चार महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की उनके नाम हैं, मगध के हर्यंक, कोसल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंति के प्रद्योत। जनपदों में घोर हिंसक संघर्ष के दौर में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ। जनता भी घातक खूनी संघर्षों से परेशान थी। उसने जैन और बौद्ध दर्शनों को अंगीकार किया। पहले बिंबिसार जैन हुए फिर अशोक बौद्ध हो गए थे।  

शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। लुम्बिनी कपिलवस्तु के पूर्व में देवदाह नामक एक कुलीन गणराज्य में स्थित था। बौद्ध परंपरा के अनुसार, यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। माना जाता है कि 1896 में रूपन्देही में खोजा गया एक स्तंभ अशोक की लुम्बिनी यात्रा के स्थान को चिह्नित करता है। स्तंभ की खोज से पहले स्थल को लुम्बिनी के नाम से नहीं जाना जाता था। शिलालेख में लेख है: “जब राजा देवनामप्रिय प्रियदर्शिन का अभिषेक हुए बीस वर्ष हो गया था, तो उन्होंने स्वयं इस स्थान पर आकर पूजा की क्योंकि बुद्ध शाक्यमुनि का जन्म यहीं हुआ था। एक पत्थर का खंभा स्थापित किया, कि धन्य यहाँ पैदा हुआ थे। (उसने) लुमिनि के गाँव को उस साल करों से मुक्त कर दिया, और बाद में (केवल) उत्पादन के आठवें हिस्से का भुगतान लिया।” पार्क को पहले रूपन्देही के नाम से जाना जाता था, जो भगवानपुरा के उत्तर में 2 मील दूर स्थित है।

हम सभी साथी महामाया मंदिर में पहुँचे। एक पुरातात्विक खंडहर के बीच में महामाया देवी अशोक वृक्ष की शाखा पकड़े प्रसवलीन हैं। हमें स्मरण हुआ- सुत्त निकाय में कहा गया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनेय जनपद में शाक्यों के एक गाँव में हुआ था। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद महामाया की मृत्यु हो गई, जिसे आमतौर पर सात दिन बाद कहा जाता है। इस प्रकार महामाया ने अपने बेटे की परवरिश नहीं की, शिशु का पालन-पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गोतमी ने किया था।

महामाया (माया) का अर्थ संस्कृत में “भ्रम” है। माया को महामाया और मायादेवी (मायादेवी, “रानी माया”) भी कहा जाता है। चीनी में, उसे मोये-फ़ेरेन, “लेडी माया”) के रूप में जाना जाता है, तिब्बती में उसे ग्युट्रुल्मा के नाम से, जापानी में उसे माया-बुनिन के नाम से, सिंहली में उन्हें महामाया देवी के रूप में जाना जाता है।

वहाँ उनके जीवन के अन्य दृश्यों को दिखाया गया है, जैसे कि गौतम बुद्ध के साथ उनकी गर्भावस्था की भविष्यवाणी करने का सपना देखना या उनके पति राजा शुद्धोदन के द्वारा बेटे के जीवन के बारे में भविष्यवाणियां करना, उनके जन्म के तुरंत बाद, उन्हें अक्सर गौतम को जन्म देते समय चित्रित किया जाता है, एक घटना जिसे आम तौर पर आधुनिक तराई में लुंबिनी में हुआ माना जाता है। माया को आमतौर पर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर जन्म देते हुए और सहारे हेतु एक शाखा को पकड़े ऊपर की ओर पहुंचते हुए दिखाया गया है। बौद्ध विद्वान मिरांडा शॉ, कहते हैं कि जन्म के दृश्य में रानी माया का चित्रण यक्षिणी के रूप में जानी जाने वाली वृक्ष आत्माओं के पहले बौद्ध चित्रणों में स्थापित एक पैटर्न का अनुसरण करता है।

माया का विवाह कपिलवस्तु के शाक्य वंश के शासक राजा शुद्दोधन से हुआ था। वह राजा शुद्दोधन के चाचा की बेटी थी इस प्रकार शुद्दोधन की चचेरी बहन थी; उसके पिता देवदह के गण प्रमुख थे। माया और राजा शुद्धोधन की शादी में बीस साल तक कोई संतान नहीं हुई। किंवदंती के अनुसार एक पूर्णिमा की रात रानी को एक सपना दिखा। उसने महसूस किया कि वह चार देवों द्वारा हिमालय में अनोट्टा झील में ले जाया जा रहा है। उसे सरोवर में स्नान कराने के बाद देवताओं ने स्वर्गिक वस्त्र पहनाए, इत्र से अभिषेक किया और दिव्य फूलों से सजाया। इसके तुरंत बाद एक सफेद हाथी, अपनी सूंड में एक सफेद कमल का फूल लिए प्रकट हुआ और तीन बार उसकी परिक्रमा की, उसके दाहिनी ओर से उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। अंत में हाथी गायब हो गया और यह जानते हुए कि हाथी महानता का प्रतीक है, उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, रानी जाग गई।  

बौद्ध परंपरा के अनुसार जन्मना बुद्ध तुइता स्वर्ग में एक बोधिसत्व के रूप में निवास कर रहे थे। उन्होंने आखिरी बार पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के लिए एक सफेद हाथी का आकार लेने का फैसला किया। माया ने सिद्धार्थ को 563 ईसा पूर्व जन्म दिया  गर्भावस्था दस चंद्र महीनों तक चली। प्रथा का पालन करते हुए, रानी जन्म के लिए अपने घर लौट रही थी। बीच राह में वह साल के पेड़ (शोरिया रोबस्टा) के नीचे टहलने के लिए अपनी पालकी से नीचे उतर गई। नेपाल के खूबसूरत फूलों के बगीचे में माया देवी पार्क से प्रसन्न हुई और एक साल पेड़ के नीचे खड़े होकर जन्म दिया। किंवदंती है कि राजकुमार सिद्धार्थ उसके दाहिने तरफ से निकले थे।

विद्वान आम तौर पर इस बात से सहमत हैं कि अधिकांश बौद्ध साहित्य यह मानते हैं कि बुद्ध के जन्म के सात दिन बाद माया की मृत्यु हो गई, और फिर तुसीता स्वर्ग में उनका पुनर्जन्म हुआ। बुद्ध के ज्ञानोदय के सात साल बाद, वह तवतीमसा स्वर्ग की यात्रा करने के लिए नीचे आईं, जहां बाद में बुद्ध ने उन्हें अभिधर्म का उपदेश दिया। उसकी बहन प्रजापति बच्चे की पालक माँ बनी। सिद्धार्थ  आत्मज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बनने के बाद, माता को सम्मान देने और धम्म की शिक्षा देने के लिए तीन महीने स्वर्ग में अपनी माँ के साथ रहे।

ललितविस्तार एक संस्कृत महायान बौद्ध सूत्र है जो गौतम बुद्ध की कहानी को तुशिता से उनके वंश के समय से लेकर वाराणसी के पास हिरण पार्क में उनके पहले उपदेश तक बताता है। ललितविस्तार शब्द का अनुवाद “द प्ले इन फुल” या “एक्सटेंसिव प्ले” किया गया है, जो महायान के दृष्टिकोण का जिक्र करता है कि बुद्ध का अंतिम अवतार इस दुनिया में प्राणियों के लाभ के लिए था। देवदाह की यात्रा के दौरान बुद्ध लुम्बिनि वन में रहे और वहां देवदाह सुत्त का प्रचार किया।

1896 में, जनरल खड्गा समशेर राणा और एलोइस एंटोन फ्यूहरर ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन चीनी भिक्षु-तीर्थयात्री जुआनज़ांग द्वारा और एक अन्य प्राचीन चीनी भिक्षु-तीर्थयात्री फैक्सियन द्वारा सृजित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख है कि रूपन्देही में एक महान पत्थर के स्तंभ की खोज की। स्तंभ पर ब्राह्मी शिलालेख इस बात का प्रमाण देता है कि सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थान का दौरा किया था और इसे बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में पहचाना था। शिलालेख का अनुवाद परनवितन ने किया था।

रॉबिन कॉनिंघम के अनुसार लुंबिनी में मायादेवी मंदिर में अशोक युग के दौरान मौजूदा ईंट संरचनाओं के नीचे खुदाई बौद्ध मंदिर की दीवारों के नीचे एक पुरानी लकड़ी की संरचना के प्रमाण प्रदान करती है। अशोक मंदिर का लेआउट उस काल की लकड़ी की संरचना का बारीकी से अनुसरण करता है, जो साइट पर पूजा की निरंतरता की तरफ़ इंगित करता है। मौर्य पूर्व की लकड़ी की संरचना एक प्राचीन वृक्ष मंदिर प्रतीत होती है। लकड़ी के पोस्टहोल से लकड़ी का कोयला की रेडियोकार्बन डेटिंग और मिट्टी में तत्वों की वैकल्पिक रूप से उत्तेजित ल्यूमिनेसिसेंस डेटिंग से पता चलता है कि मानव गतिविधि लगभग 1000 ईसा पूर्व लुंबिनी में शुरू हुई थी। कॉनिंघम बताते है, साइट 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व से एक बौद्ध स्मारक हो सकता है।

हमने बुद्ध की जन्मस्थली पर वह चीज पता करने की कोशिश की जिसे “ज्ञान” कहते हैं। जिसका उपदेश उन्होंने दुनिया को दिया। इसका सारांश क्या है। वह जैसा हमें समझ आया, वह इस तरह है।

क्रमशः…

© श्री सुरेश पटवा 

भोपाल, मध्य प्रदेश

*≈ सम्पादक श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – मी प्रवासी ☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – २ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी ☆

श्री राजीव गजानन पुजारी

? मी प्रवासी ?

☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – २ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी

कुंभ पर्वात स्नानाचे पुण्य पदरी पाडून घेण्यासाठी संबंध भारतातून लाखो लोक हरिद्वारला जमतात. सर्वजण बहुसंख्येने हरकी पौडीकडे स्नानासाठी धावतात. या ठिकाणचा घाट पूर्वी अतिशय अरुंद होता. अनावर झालेल्या गर्दीमुळे अनेक यात्रेकरू चिरडून मरण पावल्याच्या घटना अनेक वेळा घडल्या आहेत. १८१९ साली भरलेल्या कुंभमेळ्या प्रसंगी ४०० लोक प्राणास मुकले. अशा प्रकारच्या घटना १९२७, १९३८, १९४४ व १९५० यासाली अर्धकुंभ आणि पूर्ण कुंभाचे प्रसंगी घडल्या आहेत. त्यामुळे हरकी पौडी घाटाचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे. या घाटाच्या कडेला एक टेकडी होती त्यावर आता घरे, मंदिरे आणि विविध दुकाने उभी राहिली आहेत. पूर्वी उन्हाळ्यात ब्रह्मकुंडाच्या पाण्याची पातळी कमी व्हायची. कधी कधी ते कोरडे ठणठणीत पडायचे. त्यासाठी सप्तधारा या ठिकाणी एक बांध घालण्यात आला. त्यातून एक कालवा काढण्यात येऊन तो कुंडाच्या ठिकाणी वळविण्यात आला. त्यामुळे हे ब्रह्मकुंडच कालव्यात सामावून गेले. कुंडावरून कलकल करीत गंगा पुढे धावते. मध्येच एक बेटासारखा भाग निर्माण झाला आहे त्याला मालद्वीप म्हणतात. त्याच्या पलीकडून गंगेची दुसरी धार वाहते. त्यामुळे हरकी पौडी या घाटाची रुंदी आता दीडशे मीटर झाली आहे. बेटासह सर्व घाट उद्योगपती बलदेवप्रसाद बिर्ला यांनी तांबड्या फरशीने बांधून काढला. बेटावर राजविली स्मृती टॉवर उभारण्यात आला आहे. त्याला घंटाघरही म्हणतात. हरकी पौडीवर भगवान विष्णूंच्या पदकमलांची चिन्हे अंकित होती, तसेच मुघल सम्राट अकबराचा विश्वासू राजा मानसिंग याचीही समाधी हरकी पौडी जवळ होती. त्यावर मोगलकालीन शिल्पकृती होत्या एम. या राजा मानसिंगाने हरिद्वारची पुनर्स्थापना करून त्याचे सुंदर नगरीत रूपांतर केले. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या अस्थी गंगेत विसर्जन करण्यासाठी सम्राट अकबराने खास व्यवस्था केली होती. तसेच गंगाकाठी त्याची समाधी बांधली. परंतु महापुराने ही समाधी व विष्णु पदचिन्ह घाटावरून अदृश्य झाले.

पूर्वी गंगेला आलेल्या महापुरामुळे हरिद्वारचा अनेक वेळा विध्वंस झाला आहे. १९२४ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे तर संपूर्ण हरिद्वार जलमय झाले होते. पुराचे संकट कायमचे टाळण्यासाठी गंगेच्या मुख्य प्रवाहाला अनेक फाटे फोडून कालवे काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्य प्रवाह विभक्त होऊन पुराचे संकट आता उरले नाही. गंगेच्या विविध कालव्यांवर अनेक पूल नव्याने बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे हरिद्वार आज पूल आणि मंदिरांची नगरी बनले आहे. गरुड घाटावर बांधण्यात आलेला गंगा नहर पुल हा सर्वात जुना पूल होय. हा १८५४ साली बांधण्यात आला आहे. भारतात सप्तमोक्षदायी जी सात तीर्थस्थाने आहेत त्यापैकी हरिद्वार एक होय. गंगाद्वार, ब्रह्मपुरी, स्वर्गद्वार, कपिल या नावाने हरिद्वारचा पुराण ग्रंथात उल्लेख आहे. स्कंदपुराणात हरिद्वारला मायापुरी म्हटले आहे.

अयोध्या मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका॥

पुरी, द्वारावती दैव स्वप्तैते: मोक्षदायका:॥

असे वर्णन गरुड पुराणात आहे. या मायापुरी नगरीची लांबी १२ योजने होती. रुंदी तीन योजने होती. पूर्वेला नील, दक्षिणेला चक्रतीर्थ व उत्तरेला रत्नस्तंभ पर्वतापर्यंत माया नगरीचा विस्तार होता. नैसर्गिक घडामोडीत कालांतराने या नगरीचा विनाश झाला. केवळ १५ किलोमीटर परिसरात विस्तारलेले आजचे हरिद्वार पूर्वीच्या प्राचीन मायापुरीचाच एक भाग होय. फार वर्षांपूर्वी हरिद्वारच्या गंगाकाठचा परिसर अति घनदाट अरण्याने व्यापलेला होता. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांनी जाळलेले पांडवकालीन खांडववन म्हणजेच हा प्रदेश होय असे पुराण इतिहास संशोधकांचे मत आहे. खांडववन जाळून निसर्ग विनाश घडवून आणल्याबद्दल श्रीकृष्ण व अर्जुनाचा अनेक निसर्गप्रेमी ऋषीमुनीनी निषेध केला होता असे हरिद्वारच्या एका निसर्गप्रेमी साधकाने उल्लेखिले आहे. याच परिसरात पांडव वनवासात राहिले होते. पुलत्सवंशीय रजपूत राजा इसमसिंह याने २००० वर्षांपूर्वी आजच्या हरिद्वार नगराची पुनर्स्थापना केली होती असे म्हणतात. हरिद्वारवर राज्य करणारा वेणू हा शेवटचा राजा होता. उत्खननात त्याच्या नावाची नाणी सापडतात.

गंगा स्नानानंतर नाश्ता करून १० वाजता ऋषिकेशला जायला निघालो. हरिद्वार ते ऋषिकेश २८ किलोमीटर्स आहे. आम्ही ११ वाजता ऋषिकेशला पोहोचलो. मणिकूट पर्वताच्या कुशीत गंगाकाठी वसलेले हृषीकेश म्हणजेच भगवान विष्णूचा निवास असलेली भूमी. बहुसंख्य लोक हृषीकेशचा अपभ्रंशाने ऋषिकेश असा उल्लेख करतात. त्याचा अर्थ ऋषींच्या निवासाची भूमी असाही केला जातो. वशिष्ठ, कण्व, विश्वामित्र, भारद्वाज, परशुराम इत्यादी तपस्व्यांच्या साधनेने ही भूमी पवित्र पावन झालेली आहे. स्वयंभू मनू, महाराज दक्ष, राजा भगीरथ, राजा नहुष, श्रीराम लक्ष्मण, धर्म, भीम, अर्जुन व गौतम बुद्ध या राजघराण्यातील श्रीमंत योगी पुरुषोत्तमांचा पदस्पर्श या भूमीला झालेला आहे. त्यामुळे ऋषिकेशचे सारे वातावरण हजारो वर्षांपासून अविनाशी तेजाने भारलेले आहे. ऋषिकेशमध्ये पाऊल टाकले की मनातील विकारांचा व विचारांचा केरकचरा गळून पडतो. तनमन शांत होऊन गंगेच्या पाण्यासारखे पवित्र होते. त्यासाठीच लाखो यात्रेकरू ऋषिकेशकडे लोहचुंबकासारखे आकर्षिले जातात.

ऋषिकेश ही दहा हजार वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली तपभूमी होय. पुराणकाळी तप:साधना करणाऱ्या ऋषीमुनींना त्रास देऊन त्यांच्या साधनेत विघ्न निर्माण करणाऱ्या मधु आणि कैटरी या दैत्यांचे उच्चाटन श्रीविष्णुने केले. ही स्कंद पुराणातील कथा एका साधकाने सांगितली. श्री विष्णूची भूमी म्हणून पूर्वी या ठिकाणाचे नाव श्रीकेश होते. यासंबंधानेही त्याने दुसरी कथा ऐकवली. एका आम्र वृक्षाखाली रैभ्य नावाचा कुबडा ऋषी श्री विष्णूसाठी तप करीत होता. त्याच्या कठोर तपाने श्रीविष्णू त्याला प्रसन्न झाले. त्यावेळी रैभ्य ऋषींना श्री विष्णूंनी वचन दिले की माझा कायम येथे निवास राहील. यापुढे या भूमीचे नाव श्रीकेश होईल. पुढे याच श्रीकेशचा अपभ्रंश होऊन हृषिकेश आता ऋषिकेश असे या भूमीचे नाव प्रख्यात झाले.

विसाव्या शतकात स्वामी शिवानंद, स्वामी करुणानंद, स्वामी पूर्णानंद, शारदानंद, नारायणा नंद, कृष्णानंद हे जगप्रसिद्ध योगी या परिसरात होऊन गेले. ऋषिकेश मध्ये आश्रम स्थापन करून वेदाभ्यास, योग, संस्कृत भाषा प्रसाराबरोबरच मानव कल्याणाचे ऐतिहासिक कार्य या योगी जनांनी केले. त्यामुळे अनेक भारतीय व परदेशी नागरिक योगपारंगत झाले. भारतीय योगविद्या परदेशात पोहोचली. आजही या आश्रमांतून भारताचा पौराणिक व सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याचे कार्य अखंडपणे चालू आहे. आज ऋषिकेश योगविद्येचे विश्वविद्यापीठ बनले आहे.

ऋषीकेशला पोहोचल्यावर पुसेगावकरांनी त्यांच्या ओळखीच्या एका गाइडला बोलावून घेतले. रस्ता चिंचोळा असल्याने आमची बस गावात फिरू शकणार नाही, यास्तव आपण रिक्षा करूया असे त्याने सुचविले. त्याप्रमाणे एका रिक्षात तीन जण असे रिक्षा करून आम्ही निघालो. ऋषिकेशमध्ये तपोवन नावाचा विभाग आहे. बहुसंख्य मंदिरे याच भागात आहेत. त्या भागात आम्ही पोहोचलो.

पहिल्यांदा आम्ही गेलो बद्रीनाथ- केदारनाथ स्मृती मंदिरात. भगवान बद्रीनाथ व भगवान केदारनाथ यांची ही दोन मंदिरे कांची कामकोटी पीठाचे जगद्गुरू शंकराचार्य परमपूज्य श्री स्वामी जयेंद्र सरस्वतींच्या पदतीर्थयात्रेच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सन १९८६ साली निर्मिली आहेत. पारंपारिक द्रविड शैलीतील ही मंदिरे देखणी आहेत. ज्यांना कांही कारणवश बद्रीनाथ व केदारनाथ यात्रा शक्य होत नाही, त्यांनी येथे दर्शन घेतल्यास तेव्हढीच पुण्यप्राप्ती होते अशी मान्यता आहे.

नंतर आम्ही गेलो सीता रामधाम मंदिरात. याला गंगामाता मंदिर असेही म्हणतात. हे १८ मजली मंदिर असून यातील बरेचसे मजले अंडरग्राउंड आहेत. गेल्या गेल्या आपणास दुर्गा मातेचे मंदिर दिसते. वरील मजल्यावर मकरवाहिनी गंगामाता मंदिर आहे. तेथून गंगानदी व ऋषिकेश यांचा अप्रतिम नजारा दिसतो. उतरतांना आपण अंडरग्राउंडला जातो, विविध मजल्यांवर जवळ जवळ १००० खोल्या असून त्यांत देवदेवतांच्या सुंदर मूर्त्या आहेत. रावण वधानंतर रामाला ब्रह्मदोष लागला, त्याच्या निवाणार्थ त्यांचे गुरु वशिष्ठ ऋषींनी त्याला केदारखंडला जाऊन तप करण्यास सुचवले. राम, लक्ष्मण, सीता ऋषिकेशला पोहोचल्यावर तपोवनातील या स्थानावर गंगामाता त्यांच्या स्वागतार्थ आली. तेथे एका मंदिराचे निर्माण करण्यात आले ते हेच मंदिर होय.

नंतर आम्ही गेलो राधा कृष्ण मंदिर आनंद धाम येथे. येथे राधाकृष्ण व देवदेवतांच्या सुंदर मूर्ती आहेत. जवळच फक्त लक्ष्मणाचे देऊळ आहे. मला वाटतं फक्त लक्ष्मणाचे असे हे एकमेव देऊळ असावे. येथे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तीसाठी लक्ष्मणाने तपश्चर्या केली होती.

नंतर आम्ही सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर बघितले. येथील शिवलिंग साडेअकरा फूट उंच असून त्याचे वजन १२ टन आहे.

नंतर आम्ही प्रसिद्ध असा लक्ष्मण झुला बघितला. रावणवध करून रामाने सीतेची लंकेच्या तुरुंगातून सुटका केली. सीतेसह रामलक्ष्मण अयोध्येला परतले. अयोध्या नगरवासीयांनी त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. परंतु अनेक दिवस रावणाच्या ताब्यात असलेल्या सीतेच्या चारित्र्याबद्दल कांही क्षुद्र प्रवृत्तीच्या प्रजाजनांनी आक्षेप घेतला. त्यानुसार रामाने सीतेचा त्याग केला. सीतेला यासंबंधाने रामाने कांहीएक न सांगता हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या अरण्यात सोडून येण्याची कामगिरी लक्ष्मणावर सोपविण्यात आली. ज्या ठिकाणी लक्ष्मणाने सीतेला सोडले तेच गंगाकाठचे लक्ष्मण झुल्याजवळचे ठिकाण होय. सीतेला गंगेचे विशाल पात्र पार करता यावे म्हणून लक्ष्मणाने बाणांचा पूल त्या ठिकाणी बनवला. अशी रामायणात कथा आहे. हा लक्ष्मणाचा बाणांचा पूल कालौघात नष्ट झाल्यावर त्याची स्मृती म्हणून जुटच्या दोरखंडाचा पूल बनविण्यात आला. याच झुलत्या पुलाला लोक लक्ष्मण झुला म्हणू लागले. तेच नाव अजपावेतो रूढ झाले आहे. १८८९ मध्ये सूरजमल नागरमल या राजस्थानच्या दानशूर सावकाराने सध्याचा लोखंडी झुलता पूल बांधला. त्यात अनेकवेळा दुरुस्त्या करून तो आता भक्कम बनविण्यात आला आहे. सुरक्षा कारणास्तव २०२० पासून त्यावर कोणालाही जाऊ दिले जात नाही. आम्हीला देखील पूल फक्त जवळून पाहता आला. त्याच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही अनेक फोटो काढून घेतले व दुधाची तहान ताकावर भागविली.

लक्ष्मण झुला पाहून आम्ही परत हरिद्वारला यायला निघालो व दोन वाजता हरिद्वारला पोहोचलो. जेवण वगैरे करून आम्ही हरिद्वार दर्शन करण्यासाठी बाहेर पडलो. त्यासाठी आम्ही एक रिक्षा ठरवली.

सर्वप्रथम आम्ही राम दरबार शीश महल मंदिरात गेलो. गेल्या गेल्या राम-लक्ष्मण-सीता व हनुमान असलेला राम दरबार दिसतो. अत्यंत देखण्या अशा या मूर्ती आहेत. मंदिरात गणेश भगवान, हनुमान, लक्ष्मी नारायण, सरस्वती, संतोषी माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, दुर्गा माता, राधा कृष्ण यांच्या देखण्या मूर्ती आहेत. एका विशिष्ठ कोनातून पाहिले असता त्या मुर्तीच्या असंख्य प्रतिमा दिसतात. एका काचेच्या बंदिस्त टाकीत तरंगता पाषाण आहे त्याला राम सेतू पत्थर म्हणून ओळखले जाते. वरच्या मजल्यावर विविध मूर्ती, पौराणिक गोष्टींवर आधारित देखावे, चित्रे आहेत.

यानंतर आम्ही गेलो आचार्य बेला इंडिया टेंपल बघायला. हे मंदिर रामानुज संप्रदायाशी निगडित आहे. हे सप्त सरोवर मार्गावर आहे. येथे रामायण व महाभारतातील विविध प्रसंगांचे देखावे खुबसूरतरित्या साकारले आहेत. या मंदिराची स्थापना १९५० च्या काळात झाली आहे. महाभारत युद्धात भगवान श्रीकृष्णाद्वारा अर्जुनास उपदेश देतानाच प्रसंग आहे, लक्ष्मण शूर्पणखेचे नाक कापतानाचे चित्र, आपल्या गुरु आज्ञेनुसार राम लक्ष्मण त्राटीकेचा वध करतानाचा देखावा आहे, आत गेल्या गेल्या श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत उचलतानाचे अद्भुत चित्र आहे, श्री कृष्णाचे विराट रूपदर्शन, भगवान रामाचा लंका विजय, लक्ष्मणाला शक्ती लागणे, यशोदा मैय्या बरोबरच्या बालकृष्ण लीला आदि देखावे आवर्जून बघण्यासारखे आहेत. बहुसंख्य मूर्ती व देखावे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस पासून बनवले आहेत.

यानंतर अशाच पद्धतीचे आणखी एक मंदिर बघितले. तिथेही देवदेवतांच्या मूर्ती व प्लास्टर ऑफ पॅरिस मधून साकारलेले पौराणिक गोष्टींवर आधारित देखावे, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस पासून तयार केलेला भुयारी मार्ग वगैरे होते. गंगावतरणाचा देखावा लक्ष वेधून घेणारा होता. त्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रेक्षक फोटो काढून घेत होते.

त्यानंतर आणखी एक राम मंदिर बघितले. गेल्या गेल्या राम-लक्ष्मण-सीता व हनुमान यांचे देऊळ दिसते. मूर्ती अत्यंत देखण्या आहेत. याशिवाय गणेश भगवान, राधा कृष्ण, संकटमोचन हनुमान, दुर्गामाता वगैरे अनेक देवदेवतांच्या सुंदर सुंदर मूर्ती आहेत. या मंदिराचे वैशिष्ठ म्हणजे मंदिराच्या भिंतींवर संपूर्ण रामचरित मानस लिहिलेले आहे. प्रत्येक चौपाई स्पष्ट वाचता येते; तसेच लंका कांड, सुंदर कांड वगैरे प्रत्येक कांडांचे सेपरेशन व्यवस्थित केले आहे.

– क्रमशः भाग दुसरा 

© श्री राजीव  गजानन पुजारी 

विश्रामबाग, सांगली

ईमेल – rgpujari@gmail.com मो. 9527547629

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

मराठी साहित्य – मी प्रवासी ☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – १ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी ☆

श्री राजीव गजानन पुजारी

? मी प्रवासी ?

☆ आमची चार धाम यात्रा – भाग – १ ☆ श्री राजीव गजानन पुजारी

आमचे एक नातेवाईक श्री पुसेगावकर यांनी नुकतीच श्री सद्गुरू टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स’ ही यात्रा कंपनी सुरू केली होती. ते नुकतेच नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करून आले होते व त्यांची पुढची यात्रा हिमालयातील चार-धाम होती. यात्रा खर्च प्रत्येकी रु ४५,  ०००/- येणार होता. त्यापैकी रु २०, ०००/- लगेच पाठवून उर्वरीत रक्कम नंतर पाठवायची होती. त्याप्रमाणे २३ मार्चला आमच्या दोघांचे रु ४०,०००/- आम्ही पुसेगावकरांना G-pay ने पाठविले.

आमची टूर दिल्ली-चार धाम- दिल्ली अशी होती. ती २६ मे ला दिल्लीहून सुरू होऊन ७ जूनला दिल्लीला संपणार होती. चारधाम यात्रेसाठी उत्तराखंड टुरिझम डेवलपमेंट बोर्डाकडे रजिस्ट्रेशन करावे लागते; त्यात यात्रेचा कालावधी,  कोणत्या तारखेला तुम्ही कोठे असणार आहात वगैरे तपशील ध्यावा लागतो. सर्व यात्रेकरूंची रजिस्ट्रेशन्स श्री. पुसेगावकरांनी करून सर्वांना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पाठवली. आमचे रजिस्ट्रेशन २८ मार्चला झाले.

दरम्यानच्या काळात २२ एप्रिलला पहेलगाम हल्ल्याची दुःखद घटना घडली. या घटनेमुळे जम्मू-काश्मीरच्या पर्यटकांनी त्यांचे पर्यटन रद्द केलेच पण इतरही ठिकाणच्या अनेक पर्यटकांनीही त्यांच्या टूर्स रद्द केल्या. आमच्या मनातही चलबिचल सुरू झाली. पहेलगामच्या भ्याड हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल भारताने ७ मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. आता हे युद्ध किती दिवस चालणार,  आपली यात्रा होणार की नाही अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकायला लागली. पण चारच दिवसांत भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी अड्ड्यांवर अचूक हल्ले करून पाकिस्तानला जन्माची अद्दल घडवली. पाकिस्तानने युद्धबंदी करावी अशी भारताला विनंती केली व भारताने ती मान्य केली व १० मे रोजी हे युद्ध संपले. हळू हळू वातावरण निवळू लागले व आम्ही ठरल्याप्रमाणे यात्रेला जायचे नक्की केले व १३ मे ला चारधाम यात्रेचे राहिलेले पैसे व बुकिंगचे पैसे असे रु ५८, ४५०/- श्री पुसेगावकरांना G-pay ने पाठविले.

दरम्यान केदारनाथकडे जाणाऱ्या घोड्यांना कोरोना सदृश आजार झाला आहे व त्याची लागण यात्रेकरूंना होत आहे अशी बातमी वर्तमानपत्रात वाचायला मिळाली. श्री. पुसेगावकरांनी त्यांच्या केदारनाथ येथील कॉन्टॅक्टस् कडे विचारपूस करून ही बातमी निराधार आहे याची शहनिशा केली.

 १६ मे रोजी पुसेगावकरांनी यात्रेचा संपूर्ण तपशील पाठविला. त्यात कोणत्या दिवशी किती वाजता निघायचे,  मुक्कामाला आपण कोठे असणार आहोत वगैरे इत्यंभूत माहिती होती. तसेच गरम कपडे,  छत्री,  रेनकोट,  कुठे कुठे ओटी भरायची आहे व त्यासाठी लागणारे साहित्य वगैरे इत्यंभूत माहिती पाठवली.

पुणे मार्गे दिल्ली

२३ तारखेला सव्वा नऊ वाजता वंदे भारत एक्सप्रेसने आम्ही पुण्याला निघालो. आज पर्यंत वंदे भारत गाड्यांविषयी फक्त ऐकून होतो,  पण आज गाडी प्रत्यक्ष अनुभवता आली. आरामदायी आसने,  सर्वांना सोसेल एवढे वातानुकूलन,  स्वच्छता,  पडद्यावर दिसणारी गाडीची सद्य:स्थिती म्हणजे पुढील स्टेशन किती लांब आहे,  तेथे पोहोचण्याची वेळ,  गाडीचा सध्याचा वेग वगैरे. एवढा वेग असूनही पोटातील पाणीही हालत नव्हते. गाडीची फक्त एक गोष्ट खटकली ती म्हणजे गाडीत फक्त कन्नड व इंग्रजी वृत्तपत्रे वाचायला दिली गेली. गाडी हुबळीतून सुटत होती त्यामुळे कन्नड वृत्तपत्र ठीक आहे,  पण गाडीचा बहुतांश प्रवास महाराष्ट्रातून होत असल्याने मराठी वृत्तपत्र देणेही आवश्यक आहे. गाडी ठीक सव्वा वाजता पुण्याला पोहोचली. आम्हाला घ्यायला अमित आला होता. दोन सव्वादोनला चि. मुग्धाच्या घरी पोहोचलो. पुणे मुक्कामी अमितने आम्हाला परमपूज्य गुळवणी महाराजांनी चालू केलेल्या ‘वासुदेव निवास’ या पवित्र ठिकाणी नेले. तेथे मनःशांतीचा विलक्षण अनुभव येतो. चि. मुग्धाने आमची बडदास्त अत्यंत उत्तम ठेवली होती.

२५ मे रोजी सकाळी दर्शन एक्सप्रेसने आम्ही दिल्लीला प्रयाण केले व खऱ्या अर्थाने आमची यात्रा सुरू झाली. २६ मे ला सकाळी सात वाजता फिरोजपूरला (दिल्लीला) पोहोचलो. पुसेगावकरांनी हॉटेल ‘लकी इन’ मध्ये काही खोल्या आरक्षित केल्या होत्या. स्टेशन पासून हे हॉटेल साधारण १२-१३ किलोमीटरवर आहे. खोलीवर जाऊन फ्रेश होऊन ब्रेकफास्ट केला,  तोवर अकोल्याचे यात्रेकरू देखील येऊन पोहोचले. श्री व सौ पुसेगावकरांची तेथेच भेट झाली. दुपारी तीन वाजता हरिद्वार कडे प्रयाण करायचे होते,  मधल्या काळात स्त्रीवर्गाने करोलबाग मध्ये जाऊन थोडेफार शॉपिंग केले. दुपारी दीड-दोन च्या सुमारास जेवण करून हॉटेलपासून साधारण एक किलोमीटरवर पार्किंग केलेल्या २२आसनी टुरिस्ट बस मध्ये बसलो. बस समोर नारळ वाढविण्यात आला व देवादिकांचा जयघोष करून बस मार्गस्थ झाली. थोड्या वेळाने गाणी व जोक्स यांना उधाण आले. शिरीष पुसेगावकर किशोरदांचे जबरदस्त फॅन आहेत. किशोरदांची अनेक गाणी त्यांना मुखोद्गत आहेत. त्यांनी एक माहोल पैदा केला. अमितनेही गाणी म्हटली. अत्यंत अध्यात्मिक असलेला अमित एवढी छान गाणी म्हणतो. हे आम्हाला प्रथमच कळले. शुभांगीनेही काही गाणी म्हंटली. पुण्याचे प्राध्यापक कुलकर्णी यांनी मनोरंजक किस्से सांगून प्रवाशांची करमणूक केली. अकोल्याची बरीचशी मंडळी नाना महाराज तराणेकरांची अनुयायी होती त्यामुळे संध्याकाळी सात वाजता सार्वजनिक त्रिपदीचे म्हणणे झाले. हा त्रिपदी म्हणण्याचा परिपाठ पूर्ण यात्रेदरम्यान सुरू होता; अगदी केदारनाथच्या गोठविणाऱ्या थंडीतही! त्यामुळे सर्वांना मानसिक बळ मिळायचे. बसमध्ये नाना महाराजांचा फोटो ही लावण्यात आला. आमचा ड्रायव्हर एक सरदारजी होता. बस चालवण्याचे त्याचे कौशल्य काही वेळातच आमच्या लक्षात आले.

२६ मे ला रात्री नऊ वाजता आम्ही हरिद्वारला पोहोचलो. आमची राहण्याची सोय लाला किशनलाल सेवाकुंज मध्ये करण्यात आली होती. पूर्ण यात्रेदरम्यान शुद्ध शाकाहारी जेवण होते. यासाठी एक जीप होती. त्यात तांदूळ,  गव्हाचे पीठ वगैरे असायचे; फक्त भाज्या रोज मार्केट मधून आणल्या जायच्या. आचारी व त्यांची टीम नागपूरची होती. स्वयंपाक अत्यंत रुचकर असे. साधारण एक दिवसाआड गोड पक्वान्न असायचे. ही टीम एवढी प्रेमळ होती की,  मला एकट्याला केदारनाथहून यायला उशीर झाला संध्याकाळचे सहा वाजले. त्या दिवशी पुरणपोळीचा बेत होता; तर सहा वाजता सुद्धा मला गरम गरम पोळ्या करून आग्रहाने वाढण्यात आल्या. पुसेगावकरांनी खास नागपूरहून आंबे आणले होते. एक दिवस आमरसाचा बेत होता. यात्रा सुरू होण्यापूर्वी आम्हाला पूर्ण यात्रेची ईटीनरी देण्यात आली होती; तरीपण रोज जेवण झाल्यावर दुसऱ्या दिवशीच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगितली जायची; तद् नुसार २७ तारखेला पहाटे पाच वाजता गंगा स्नानास जायचे होते,  दहा वाजता ऋषिकेश दर्शनाचा कार्यक्रम व अडीच वाजता ऋषिकेशहून परत हरिद्वार व त्यानंतर हरिद्वार दर्शन व संध्याकाळी गंगा आरती असा कार्यक्रम होता. गंगा स्नानासाठी कोठे जायचे,  काय काळजी घ्यायची हे सर्व तपशीलवार सांगण्यात आले.

हरिद्वार आणि ऋषिकेश दर्शन

सत्तावीस तारखेला पहाटे पाच वाजता उठलो व हॉटेलपासून रिक्षाने सर्वानंद घाटावर स्नानासाठी आलो. आयुष्यात एकदा गंगा स्नान व जवळून हिमालय दर्शन या माझ्या अनेक वर्षांपासूनच्या इच्छा होत्या त्यातील एक आज पूर्ण होणार होती. येथे गंगा नदीचे पात्र भरपूर विस्तीर्ण असून पाण्याला ओढ देखील भरपूर आहे; म्हणून नगर निगमने लोखंडी कठडे व दोरखंड बसवले आहेत. इतर सर्वांनी दोराला धरून नदीत बुड्या मारल्या. मी सर्वप्रथम गंगेला मनःपूर्वक नमस्कार केला व पायरीवर बसून तांब्याने डोक्यावरून आंघोळ केली. गंगा स्नानाची एक इच्छा पूर्ण झाली.

गंगेच्या काठावर वसलेले हरिद्वार हे अतिप्राचीन तीर्थक्षेत्र. साधुसंत,  महात्मे यांच्या गंगाकिनारी असलेल्या कायम वास्तव्यातूनच या पवित्र नगरीचा उदय झाला. राम-लक्ष्मण,  पांडव आणि अनेक थोर ऋषीमुनींच्या पदस्पर्शाने ही भूमी पावन बनली आहे. सर्वसामान्य माणसाला गंगा दर्शन प्रथम येथे घडते म्हणून या नगरीला जिव्हाळ्याने गंगाद्वार असेही म्हणतात.

यवनांच्या आक्रमणाचे अनेक प्रहार झेलूनही हिंदू धर्माची पताका फडकवीत ही भूमी उभी आहे. अशा या पुण्यभूमीच्या दर्शनाने आम्ही पावन झालो. जमुनोत्री,  गंगोत्री,  केदारनाथ व बद्रीनाथ या हिमालयातील चार धाम यात्रेचा शुभारंभ हरिद्वारपासूनच होतो व या पवित्र यात्रेची सांगताही हरिद्वार येथेच होते. हिमालय हा हरी (विष्णू) व हर (शंकर) यांचे निवासस्थान म्हणून या नगरीचे नाव हरिद्वार पडले. विष्णूभक्त ‘हरिद्वार’ म्हणतात तर शिवभक्त ‘हरद्वार’ म्हणतात. या ठिकाणी ब्रम्हा-विष्णू-महेशाचे कायमचे वास्तव्य असल्याची प्रत्येक हिंदूधर्मियाची अढळ मान्यता आहे. या बाबत एक पुराणकथा आहे ती अशी: राजा श्वेत याने गंगाकिनारी एका जलकुंडा जवळ उभे राहून ब्रह्मदेवाच्या भेटीसाठी अनेक वर्षे तपश्चर्या केली. राजाची घोर तपश्चर्या पाहून ब्रह्मदेव त्याच्यासमोर प्रकट झाले व राजाला वर मागण्यास सांगितले. त्यावर राजा म्हणाला,  ”देवा मला कोणती काही प्रकारची ऐहिक सुख व संपत्ती नको,  माझे तुम्हा जवळ एकच मागणे आहे ते म्हणजे आपण,  विष्णू देव आणि शंकर महादेव यांनी या नगरीत सदैव वास्तव्य करावे. ”तेव्हापासून हरिद्वारात ब्रह्मा-विष्णू-महेश निवास करून आहेत. ज्या कुंडाच्या ठिकाणी ब्रह्मदेव श्वेतराजाला प्रसन्न झाले त्या कुंडाला ब्रह्मकुंड नाव पडले. याच ठिकाणी दक्षाला विष्णुदर्शन झाले. ब्रह्मकुंडालाच ‘हर की पौडी’ असेही म्हणतात. या संबंधात दुसरी एक कथा आहे.

राजा विक्रमादित्याचा भाऊ भृतृहारी याने या ठिकाणी तपश्चर्या करून अमरपद प्राप्त केले. त्याच्या स्मरणार्थ राजा विक्रमादित्याने ब्रह्मकुंडात उतरण्यासाठी पायऱ्या बांधल्या. या पायऱ्यांना लोक ‘हरी की पैडिया’ म्हणू लागले. त्याचा अपभ्रंश होऊन ‘हर की पौडी’ हे नाव रूढ झाले.

सागर मंथनातून निघालेला अमृतकुंभ दानवांकडून हिसकावून घेऊन ज्यावेळी ब्रह्मदेव निघाले त्यावेळी त्यांनी काही काळ या ब्रह्मकुंडा जवळ विश्रांती घेतली. या अमृतकुंभातले काही अमृतकण या कुंडात पडले,  त्याने या कुंडातील पाणी अमृतमय बनले अशी आख्यायिका आहे. या अमृतकुंडात स्नान केल्याने माणसाची जन्म जन्मांतरीची पापे नाहीशी होतात,  वर्तमान जीवनातील त्याची पाप वासना जळून जाते,  त्याचे तन – मन पवित्र होते,  मृत्यूनंतर पुनर्जन्मास न येता माणूस अमरपदास पोहोचतो अशी प्रत्येक हिंदूची श्रद्धा व भावना आहे. याच भावनेतून दर सहा वर्षांनी अर्ध कुंभ व बारा वर्षांनी पूर्ण कुंभमेळा भरतो. हिमालयाच्या कुशीत कडेकपारीतील गुहेत राहणाऱ्या तपस्वी साधूमुनींसह देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लाखो साधुगण आणि यात्रेकरू हरिद्वारात कुंभ पर्वाच्या दिनी जमतात. २०२१ मध्ये झालेल्या कुंभ पर्वास ९१ लाख यात्रेकरू जमले होते. त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने खास व्यवस्था ठेवली होती. याबाबत माहिती सांगताना एक नागा साधू म्हणाला,  “अमृत कुंभाकरता देव आणि दानव यांच्यात बारा दिवस कलह चालला. स्वर्गलोकांतले हे बारा दिवस पृथ्वीवरील बारा वर्षे होत. देवाने आपल्या ताब्यातला अमृतकुंभ बारा दिवसात ज्या बारा ठिकाणी ठेवला त्या बारा ठिकाणांवर या अमृतकुंभाच्या स्मरणार्थ कुंभ पर्व साजरे केले जाते. ज्या ठिकाणी हा कुंभ ठेवला त्या ठिकाणी अमृताचे थेंब पडले. ज्या तिथीला हे अमृतकण या ठिकाणी पडले त्या तिथीला कुंभ पर्व मानून त्या ठिकाणच्या जलप्रवाहात स्नान केल्याने माणसास अमरत्व लाभते,  तो स्वर्गलोकीचा निवासी बनतो जन्ममृत्यूच्या संकटातून तो मुक्त होतो. हा अमृतकुंभ ठेवलेल्या बारा ठिकाणांपैकी आठ स्वर्गलोकी आहेत बाकी चार ठिकाणे पृथ्वीवर आहेत. हरिद्वार,  प्रयाग,  उज्जैन व नाशिक अशी ही ठिकाणे होत. मेष राशीतून कुंभ राशीत सूर्याचा प्रवेश होतो त्यावेळी हरिद्वारात कुंभमेळा भरतो. नागा साधू संप्रदायात शस्त्रधारी आणि शास्त्रधारी असे दोन प्रकार आहेत. मुघलांनी ज्यावेळी हरिद्वारवर आक्रमण केले त्यावेळी शस्त्रधारी साधूंनी पराक्रम गाजवून मोगलाचे आक्रमण परतवून लावले. हिंदू धर्म संस्कृती व मंदिराचे रक्षण केले म्हणून कुंभमेळ्याच्या दिनी या साधूंना गंगेतील ब्रह्मकुंडात सर्वप्रथम स्नान करण्याचा मान आहे. त्यानंतर इतर साधुसंत स्नान करतात तर सर्वात शेवटी इतर लोक स्नान करतात. सतत तीन दिवस या पवित्र पुण्यदायी स्नानाचा कार्यक्रम चालतो. सर्व साधू सोन्या-चांदीने मढवलेल्या हत्ती घोड्यावरून वाजत गाजत भव्य मिरवणुकेने हरकी पौडी घाटावर जातात. त्यात नग्न साधू,  वस्त्रधारी साधू बहुसंख्येने सहभागी होतात. कुंभपर्व प्रसंगी हर की पौडीवरील गंगेच्या ब्रह्मकुंडात स्नान केल्याने मनुष्य संसार बंधनातून मुक्त होऊन परमेश्वराच्या कृपेस प्राप्त होतो,  त्याच्या सर्व पापांचा क्षय होतो. या स्नानाने १००० अश्वमेध यज्ञ १०० वाजपेयी यज्ञ,  १००० वेळा कार्तिक स्नान,  नर्मदेतील एक करोड वैशाखी स्नान व पृथ्वीला एक लाख प्रदक्षिणा घालण्याची पुण्याई लाभते.

– क्रमशः भाग पहिला 

© श्री राजीव  गजानन पुजारी 

विश्रामबाग, सांगली

ईमेल – rgpujari@gmail.com मो. 9527547629

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares

हिन्दी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ श्री ओमप्रकाश जी का साहित्य # २२५ – पर्यटन- एलोरा का धर्मराजेश्वर मंदिर – ☆ श्री ओमप्रकाश क्षत्रिय ‘प्रकाश’ ☆

श्री ओमप्रकाश क्षत्रिय “प्रकाश”

(सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री ओमप्रकाश क्षत्रिय “प्रकाश” जी का  हिन्दी बाल -साहित्य  एवं  हिन्दी साहित्य  की अन्य विधाओं में विशिष्ट योगदान हैं। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में रचना सहित 145 बालकहानियाँ 8 भाषाओं में 1160 अंकों में प्रकाशित। प्रकाशित पुस्तकेँ-1- रोचक विज्ञान कथाएँ, 2-संयम की जीत, 3- कुएं को बुखार, 4- कसक, 5- हाइकु संयुक्ता, 6- चाबी वाला भूत, 7- बच्चों! सुनो कहानी, इन्द्रधनुष (बालकहानी माला-7) सहित 4 मराठी पुस्तकें प्रकाशित। मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी का श्री हरिकृष्ण देवसरे बाल साहित्य पुरस्कार-2018 51000 सहित अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत। साप्ताहिक स्तम्भ “श्री ओमप्रकाश जी का साहित्य”  के अंतर्गत साहित्य आप प्रत्येक गुरुवार को आत्मसात कर सकते हैं। आज प्रस्तुत है आपका आलेख “पर्यटन – एलोरा का धर्मराजेश्वर मंदिर”।)

☆ साप्ताहिक स्तम्भ – श्री ओमप्रकाश जी का साहित्य # २२५ 

☆ पर्यटन- एलोरा का धर्मराजेश्वर मंदिर ☆ श्री ओमप्रकाश क्षत्रिय ‘प्रकाश’    

अजंता, एलोरा, धर्मनार की गुफाएं हो या यहां के मंदिर, सभी एक ही शैल को तराश कर बनाए गए हैं। इस कारण ये अलौकिक वास्तुशिल्प के सर्वोत्कृष्ट नमूने, पच्चीकारी की बारिश शैली की उन्नत तकनीक और भारतीय वास्तु निर्माण शैली की वैज्ञानिक विधि को दर्शाते हैं। इसी कारण देश-विदेश के पर्यटक इन्हें निहारने, इनकी कला को अपने दिल दिमाग में बैठाने, भारतीय वास्तु शैली को दिलों में सजौने आते हैं। ताकि वह गर्व के साथ बता सके कि भारतीय प्राचीन परंपरा व यहां की वास्तु निर्माण शैली कितनी सर्वोत्कृष्ट थी।

अजंता एलोरा की श्रंखला वहीं तक सीमित नहीं है। यह मंदसौर जिले के चंदवासा के धमनार तक फैली हुई है। यहां की चंदन की पहाड़ियों में अजंता के कैलाश मंदिर की तरह धर्मराजेश्वर का मंदिर उत्कीर्ण है। दोनों ही मंदिर शैल उत्कृष्ट शैली पर बने हुए हैं।

इसे अंग्रेजी में इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं। हिंदी में किसी विशेष चट्टान को तराश कर बनाया गया वास्तुशिल्प कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इसे एक ही चट्टान को तराश कर खोदा जाता है। तत्पश्चात उसे मंदिर का रूप दिया जाता है। इसे ही शैल उत्कीर्ण वास्तुकला कहते हैं।

भारत में अजंता-एलोरा के साथ-साथ धमनार की गुफाएं इसी शैली में बनी हुई है। यह मानव द्वारा निर्मित वास्तु कला का अदभुत, अनोखा व उत्कृष्टता का बेहतरीन नमूना है। इसे देखने के लिए लाखों लोग यहां पर्यटन करने आते हैं।

पर्यटन के आकाश में अजंता एलोरा की गुफाएं व मंदिर तो दिखाई देते हैं मगर इसी शैली में मंदसौर जिले में बने धमनार का धर्मराजेश्वर मंदिर का कहीं नाम नहीं आता है। यह सदा से ही उपेक्षित रहा है।

भारत के ह्रदय में बसे मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील में धमनार की गुफाओं के पास धर्मराजेश्वर मंदिर उत्कीर्ण है। यह मंदिर चंदन की पहाड़ियों को तराश कर बनाया गया है। एक ही शैल पर उत्कीर्ण मंदिर उत्तर भारतीय नागरी शैली में बना हुआ है। जबकि कैलाश मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविण शैली में निर्मित है।

कैलाश मंदिर की तरह तरह धर्मराजेश्वर मंदिर के प्रांगण में मुख्य मंदिर के साथ-साथ 7 लघु मंदिर उत्कीर्ण कर बनाए गए हैं। यहां का मुख्य मंदिर पहले विष्णु मंदिर था बाद में इसे शिव मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। मुख्य मंदिर के गर्भ गृह में शिवलिंग तथा द्वार के प्रस्तर पर विष्णु की प्रतिमा उत्कीर्ण है।

यह मंदिर 14.53 मीटर और 10 मीटर चौड़ाई में बना हुआ है। इस मंदिर में द्वार मंडप, सभा मंडप, अर्ध मंडप, गर्भ गृह और कलात्मक शिखर निर्मित है। इसका शिखर उन्नत तथा कलश युक्त है। मुख्य द्वार पर भैरव व भवानी की प्रतिमा उत्कीर्ण है।

इस मंदिर के साथ-साथ 7 लघु मंदिर है। इसमें वराह, दशावतार, शेषषायी, विष्णु, पंचमहादेवी आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण है।

आठवीं व नौवीं शताब्दी में प्रतिहार राजवंश द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर मेला का आयोजन किया जाता है। यह पूरा मंदिर 104 गुणित 67 फिट की लंबाई चौड़ाई के साथ 30 फीट गहरी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसी मंदिर के पास अजंता एलोरा की तरह 50 गुफाएँ निर्मित की गई है। यह अजंता एलोरा की शैलियों और उसी उद्देश्य पर बनाई गई है।

इस पर्यटन स्थल पर मंदसौर, शामगढ़ भानपुरा से ट्रेन बस द्वारा जाया जा सकता है। शामगढ़ से 22 किलोमीटर दूर और गरोठ से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदवासा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर धमनार स्थित है। यहीं धर्मराजेश्वर मंदिर बना हुआ है।

यहां तक पहुंचने के लिए इंदौर, भोपाल, उदयपुर, कोटा से हवाई जहाज द्वारा पहुंचा जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर से 122 किलोमीटर दूर, चंबल, गांधी सागर से पास में यह स्थान स्थित है। यहां बस, ट्रेन और निजी साधनों से जाया जा सकता है।

 

© श्री ओमप्रकाश क्षत्रिय “प्रकाश”

27-01-2023

संपर्क – 14/198, नई आबादी, गार्डन के सामने, सामुदायिक भवन के पीछे, रतनगढ़, जिला- नीमच (मध्य प्रदेश) पिनकोड-458226

ईमेल  – opkshatriya@gmail.com मोबाइल – 9424079675 /8827985775

≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ≈

Please share your Post !

Shares

हिन्दी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-८ – नेपाल यात्रा – हिमालय की गोद में – ५ ☆ श्री सुरेश पटवा ☆

श्री सुरेश पटवा

(श्री सुरेश पटवा जी  भारतीय स्टेट बैंक से  सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हैं। आपकी प्रिय विधा साहित्य, दर्शन, इतिहास, पर्यटन आदि हैं। आपकी पुस्तकों  स्त्री-पुरुष “गुलामी की कहानी, पंचमढ़ी की कहानी, नर्मदा : सौंदर्य, समृद्धि और वैराग्य की  (नर्मदा घाटी का इतिहास) एवं  तलवार की धार को सारे विश्व में पाठकों से अपार स्नेह व  प्रतिसाद मिला है। अब आप प्रत्येक शनिवार आत्मसात कर सकते हैं यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर)

? यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-८ – काठमांडू ☆ श्री सुरेश पटवा ?

भक्तपुर से वापसी में काठमांडू के प्रसिद्ध स्थानों को देखते हुए आये। भक्तपुर- काठमांडू मार्ग पर नेपाली संसद जिसे संघीय परिषद कहते हैं, के साथ विभिन्न मंत्रालय भवन बने हुए हैं। राजधानी बहुत ही सघन तरीक़े से बस चुकी है। कहीं भी ख़ाली जगह नहीं दिखती।

राजमहल जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद से संग्रहालय बना दिया गया है, उसे देखा।  उसके बाद काठमांडू के हनुमान ढोका दरबार देखने गये। मल्ल युगीन वास्तुकला के भवन और मंदिर देखे। वहाँ से स्वयंभू नाथ मंदिर पहुँचे। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। स्थान भ्रमण पूर्व वहाँ का इतिहास जानना ज़रूरी है। तब ही हम भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। 

काठमांडू का प्राचीन इतिहास इसके पारंपरिक मिथकों और किंवदंतियों में वर्णित है। स्वयंभू पुराण के अनुसार, वर्तमान काठमांडू कभी “नागदहा” नाम की एक विशाल और गहरी झील थी, क्योंकि यह सांपों से भरी हुई थी। बोधिसत्व मंजुश्री ने अपनी तलवार से सरोवर को काट कर  वहां से पानी निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने मंजुपट्टन नामक एक शहर की स्थापना की, और धर्मकार को घाटी की भूमि का शासक बनाया। कुछ समय बाद, एक राक्षस ने निकासी बंद कर दी, घाटी फिर से एक झील में बदल गई। तब भगवान कृष्ण नेपाल आए, राक्षस का वध किया और सुदर्शन चक्र से चोभर पहाड़ी के किनारे को काटकर फिर से पानी निकाला। वह अपने साथ कुछ गोपालों को लाये और भुक्तमन को नेपाल का राजा बनाया। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता, अध्याय 11, श्लोक 18 इस स्थान को नयापाल शहर के रूप में संदर्भित करता है, जो अपने पशुपति शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध था। नेपाल नाम की उत्पत्ति संभवत: इसी शहर नयापाला से हुई है।

काठमांडू शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक है। इसकी स्थापना दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। घाटी को ऐतिहासिक रूप से “नेपाल मंडला” कहा जाता था और यह नेवार लोगों का घर रहा है, जो हिमालय की तलहटी में एक शहरी सभ्यता थी। यह शहर नेपाल साम्राज्य की शाही राजधानी था और नेपाली अभिजात वर्ग के महलों, मकानों और उद्यानों में अतिथियों की मेजबानी करता था। यह 1985 से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) का मुख्यालय रहा है। काठमांडू नेपाल के बागमती प्रांत में स्थित नेपाली गणराज्य सरकार की राजधानी है।

काठमांडू कई वर्षों से नेपाल के इतिहास, कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है। हिंदू और बौद्ध बहुमत के साथ बहु-जातीय आबादी वाला नगर है। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव काठमांडू में रहने वाले लोगों के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2013 में, काठमांडू को दुनिया के शीर्ष दस पर्यटन स्थलों में तीसरा स्थान दिया गया था, और एशिया में पहले स्थान पर था। शहर को नेपाली हिमालय का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कई विश्व धरोहर स्थलों का घर है: जिनमें दरबार स्क्वायर, स्वयंभूनाथ, बौधनाथ और पशुपतिनाथ प्रमुख हैं। 2010 में विश्व बैंक के अनुसार काठमांडू घाटी प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से फैल रही है, जिससे यह दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ते महानगरीय क्षेत्रों में से एक बन गया है। नेपाल में पहला क्षेत्र है जो तेजी से शहरीकरण और आधुनिकीकरण की अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है।

भूगर्भीय प्लेटों के खिसकने से हिमालयी बसावटों में भूकम्प आते रहते हैं। एक बहुत बड़ा भूकम्प 1934 में आया था। काठमांडू और भक्तपुर के हेरिटेज भवनों को भारी नुक़सान हुआ था। फिर अप्रैल 2015 में 7.8 रीऐक्टर से आए भूकंप ने काठमांडू के ऐतिहासिक क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए थे। कुछ इमारतों को बहाल कर दिया गया है जबकि कुछ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में हैं। जिन्हें हमने आज के भ्रमण में देखा।

काठमांडू के लिए स्वदेशी नेपाल भासा शब्द येन है। नेपाली नाम काठमांडू काठमंडपम से आया है, जो दरबार स्क्वायर में खड़ा था। संस्कृत में काष्ठ का अर्थ है “लकड़ी” और मण्डपम का अर्थ है “मंडप”। यह सार्वजनिक मंडप है जिसे नेवाड़ी में मारू सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण 1596 में राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल के काल में बिसेठ द्वारा किया गया था। तीन मंजिला संरचना पूरी तरह से लकड़ी से बनी थी और इसमें न तो लोहे की कीलों का इस्तेमाल किया गया है और न ही किसी अन्य सहारे का। किंवदंतियों के अनुसार, शिवालय के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लकड़ी एक ही पेड़ से प्राप्त की गई थी। अप्रैल 2015 में एक बड़े भूकंप के दौरान वह संरचना ढह गई। अभी सहारा देकर खड़ी की जा रही रही है। कई लकड़ी के खम्भे और मियारें बदली जा रही हैं।

प्राचीन पांडुलिपियों के कॉलोफ़ोन, काठमांडू को नेपाल मंडल में काठमांडप महानगर के रूप में संदर्भित करते हैं। बौद्ध लामा आज भी इसका पाठ काठमनाप करते हैं। इस प्रकार, काठमांडू को काठमांडप के नाम से भी जाना जाता है। मध्ययुगीन काल के दौरान, शहर को कभी-कभी कांतिपुर कहा जाता था। यह नाम संस्कृत के दो शब्दों – कांति और पुर से मिलकर बना है। कांति एक ऐसा शब्द है जो “सौंदर्य” के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सौंदर्य ज्यादातर प्रकाश से जुड़ा है और पुर का अर्थ है स्थान, इस प्रकार इसका अर्थ “प्रकाश का शहर” है।

स्वदेशी नेवार लोगों में, काठमांडू को ये डे (नेवार: येँ दि) के नाम से जाना जाता है, और पाटन और भक्तपुर को क्रमशः याला डे (नेवार: कील दे) और ख्वापा डे (नेवार: ख्वाप द्) के नाम से जाना जाता है। “येन” यंबू (नेवार: यम्बु) का छोटा रूप है, जो मूल रूप से काठमांडू के उत्तरी भाग को संदर्भित करता है। पुरानी उत्तरी बस्तियों को यांबी कहा जाता था जबकि दक्षिणी बस्ती को यांगला के नाम से जाना जाता था। वर्तनी “काटमांडू” का प्रयोग अक्सर पुराने अंग्रेजी भाषा के पाठ में किया जाता था। हाल ही में, हालांकि, अंग्रेजी में “काठमांडू” वर्तनी अधिक सामान्य हो गई है।

काठमांडू के कुछ हिस्सों में पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। मालीगांव में पाई गई सबसे पुरानी एक मूर्ति 185 ईस्वी सन् की थी। ढांडो चैत्य की खुदाई में ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख के साथ एक ईंट का पता चला है।  पुरातत्वविदों का मानना ​​है कि यह दो हजार साल पुराना है। पाषाण शिलालेख नेपाल के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं।

काठमांडू का सबसे पहला पश्चिमी संदर्भ पुर्तगाली जेसुइट के एक उल्लेख में प्रकट होता है। जोआओ कैब्राल जो 1628 के वसंत में काठमांडू घाटी से गुजरे थे और उस समय के राजा, शायद काठमांडू के राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्ल द्वारा तिब्बत से भारत के रास्ते में उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने बताया कि वे नेपाल साम्राज्य की राजधानी “कैडमेन्डु” पहुंचे।

मध्ययुगीन लिच्छवी शासकों से पहले की अवधि के बहुत कम ऐतिहासिक अभिलेख मौजूद हैं। नेपाली राजशाही की वंशावली गोपालराज वंशावली के अनुसार, लिच्छवियों से पहले काठमांडू घाटी के शासक गोपाल, महिपाल, आभीर, किरात और सोमवंशी थे। किरात वंश की स्थापना यलम्बर ने की थी। किरात युग के दौरान, पुराने काठमांडू के उत्तरी भाग में यंबू नामक एक बस्ती मौजूद थी। कुछ चीनी-तिब्बती भाषाओं में, काठमांडू को अभी भी यंबू कहा जाता है। येंगल नामक एक और छोटी बस्ती मंजुपट्टन के पास पुराने काठमांडू के दक्षिणी हिस्से में मौजूद थी। सातवें किरात शासक, जितेदास्ती के शासनकाल के दौरान, बौद्ध भिक्षुओं ने काठमांडू घाटी में प्रवेश किया और सांखू में एक वन मठ की स्थापना की।

1950 के दशक में काठमांडू और इसके आसपास के अन्य शहरों जैसे पाटन में जनसंख्या में बड़ी वृद्धि देखी गई। हालांकि, भक्तपुर राजधानी से बहुत दूर था और काठमांडू घाटी के अन्य शहरों में हुए विकास से बचा हुआ था। भक्तपुर भी केंद्रीय शक्तियों द्वारा बहुत अलग-थलग और उपेक्षित था। जब एक नया राजमार्ग बनाया गया, तो यह शहर को पूरी तरह से बायपास करता था और इसके बजाय बाहरी इलाके से होकर गुजरता था। 1962 में भक्तपुर का हवाई दृश्य देखने पर दूर दाईं ओर न्यातापोला मंदिर और पृष्ठभूमि में लंगटांग पहाड़ दिखता था। पहाड़ टूटने और बारिश से सघन हरियाली ने उनको ढँक दिया है।

********

18 जून 2022 को सुबह सात बजे काठमांडू से पोखरा जाने हेतु बस में  सवार हुए। बस स्थानक पर भारत में सात रुपयों में मिलने वाली चाय तीस रुपयों में ख़रीद कर पी। एक आरामदायक सोफ़ानुमा सीट वाली बस में सबसे पीछे की सीट मिली। पोखरा नेपाल के पश्चिमांचल विकास क्षेत्र जिसकी सीमा उत्तराखंड से मिलती है, का एक पर्यटन नगर है। यह गण्डकी अंचल के कास्की जिला के पोखरा घाटी मैं स्थित है। पोखरा नेपाल का दूसरा बडा शहर है। पोखरा नेपाल के पश्चिमांचल विकास क्षेत्र, गण्डकी अंचल और कास्की जिला का सदरमुकाम है।

नेपाल का पृथ्वी राजमार्ग राजधानी काठमाण्डौ, भरतपुर और देश के पूर्वी क्षेत्र से पोखरा को जोडता है। सिदार्थ राजमार्ग भैरहवा के सिमा से बुटवल होते हुए पोखरा को जोडता है। पोखरा-बाग्लुंग-बेनी सडक पोखरा को उत्तर पश्चिम के मुक्तिनाथ, मुस्तांग से जोडती है। शहरी यातायात सहज है। टैक्सी कहीं भी मिल सकती है। पोखरा मैं एक अंतर्देशीय विमानस्थल है। इस विमानस्थल को अन्तराष्ट्रीय बनाने का प्रयास हो रहा है। अभी यहाँ से काठमाण्डौ, भरतपुर व जोमसोम तक की उडान उपलब्ध है। पोखरा से दिल्ली तक सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है। आप नेपाल में हैं तो गांधी मार्ग, नेहरू चौक, शास्त्री नगर, इंदिरा मार्केट जैसे शब्दों जिनसे कुछ लोगों की चिढ़ होती है, उनसे मुक्त हैं। बस को चले एक घंटा होने को आया है परंतु आप अभी काठमांडू से बाहर नहीं निकले हैं। जब आप बस्ती पीछे छोड़ेंगे तब हिमालय के पहाड़ों से बातें कर रहे होंगे। नेपाल में रेल नहीं होने से सड़क यातायात एकमात्र आवागमन का साधन है तो ट्राफ़िक की कल्पना की जा सकती है। हम एक पहाड़ की चढ़ाई से गुज़र रहे हैं। सोचा अब काठमांडू से बाहर निकल जाएँगे। लेकिन यह क्या, पहाड़ पार करते ही फिर मकानों की क़तार शुरू हो गई। समतल ज़मीन नहीं होने से सभी मकान चार मंज़िला हैं। भूकम्प संवेदी क्षेत्र होने से अधिक ऊँचे मकान बना नहीं सकते। पहाड़ों को ही कटना मिटना होगा। पहली बस्ती चंद्रागिरी आई। थोड़ी देर में पता चला कि आगे एक घाटी में पूरी बस्ती आबाद है। जैसे-जैसे आबादी का दबाव बढ़ता जाएगा घाटियाँ और पहाड़ियाँ आबाद होती जायेंगी।     

आपने अक्सर नेपालियों के उदास कठोर चेहरों को देखा होगा। उनकी लम्बाई ज़्यादा नहीं होती है। पहाड़ों पर चढ़ने-उतरने से शरीर के पिछले तरफ़ मोटापा नहीं होकर सपाट होता है। वे अपने इलाक़े का प्रतिबिम्ब होते हैं। पहाड़ी लोग चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लिए होते हैं वहीं सागरों के नज़दीकी लोग लहरों सी चंचलता से आँखें मटकाते रहते हैं। पहाड़ों पर उदासी का आलम होता है परंतु यहाँ के पहाड़ सदाबहार हैं। यहाँ पर्णपाती वन नहीं होते। बारिश और समुद्रतल से ऊँचाई के कारण हमेशा पेड़ों की मखमली चादर से ढँके पहाड़ों पर बादलों के सफ़ेद टुकड़े और आती जाती धुँध उदासी को निराशा में नहीं बदलने देती। ढाबे या रास्तों के होटल को खाजा घर लिखते हैं। एक खाजा घर पर बस रुकी। चना मसाला प्याज़ नीबू के साथ पिछत्तर रुपए में लिया। बस चलने लगी तो चना ज़ोर गरम बस में ही खाया।

एक घंटे बाद बस ड्राइवर ने त्रिशूली नदी के किनारे एक खाजा घर पर पच्चीस मिनट का लंच स्टॉप दिया। नदी किनारे पराठा और टमाटर चटनी का भोजन ग्रहण करते नदी की प्रकृति को निहारते रहे। सामने ही नदी एक भँवर बना रही थी। पानी की तरह आदमी को भी थोड़ी सी अधिक जगह मिले तो वह भी पसरने लगता है। वहीं दिल का भँवर बनता है। दिल का भँवर करे पुकार-प्यार का राग सुनो। जीवन के तेज बहाव में जो कचरा इकट्ठा होता है वह पीछा नहीं छोड़कर वहीं घूमता है। आदमी भी घूमने लगता है। भँवर से निकलने के लिए हिकमत और हिम्मत दरकार होती है। अन्यथा जीवन का भँवर आदमी को शराब की प्यालियों के साथ ग़म के सागर में डुबो देता है।

एक बड़ी बस्ती चरौंदी आई। उसके बाद एक लम्बा दर्रा शुरू हुआ है, जिसमें भू-ऋखलन होने से बस चींटी की तरह रेंगती रही। दाहिनी तरफ त्रिशूली नदी संकरे पहाड़ी दर्रे से चिपकी सड़क के साथ चलती रही। नदी के भूरे से पानी और ऊँची पहाड़ी हरियाली के बीच चींटी की तरह रेंगते रहे। एक छोटी बस्ती मुग्लिंग के बाद सड़क के बाएँ तरफ़ से एक नदी साथ चलने लगी। दाहिनी तरफ़ वाली नदी का साथ छूट गया। ज़िंदगी में आदमियों का साथ भले ही छूट जाए पर पहाड़ों में झरनों और नदियों का साथ नहीं छूटता। वे घूमफिर कर कहीं न कहीं मिल जाते हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ते। समतल ज़मीन पर पहुँचा कर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी बड़ी बस्तियाँ आंबुखैरेनी, तनहुँ, दामौली के बाद दोनों नदियों का संगम हो गया। वे फिर पश्चिम की तरफ़ चल पड़ीं। वहाँ गंडक नदी उनका रास्ता देख रही है। बारिश के दिनों में तीनों मिलकर बिहार की तराई में तबाही मचा कर गंगा में मिलेंगी और गंगा भारतीय संस्कृति की तरह सबको समाहित करके बंगाल की खाड़ी में आश्रय पायेगी।

पोखरा

पोखरा शहर नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह एवरेस्ट ट्रैकिंग बेस कैंप सहित कई बाहरी गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक होने के कारण ट्रैकरों की भारी भीड़ रहती है। ऊँची पहाड़ी चोटियाँ, झील व नदी इस शहर के सौंदर्य में इज़ाफा करते हैं। आप इस शहर की साहसिक यात्रा कर सकते हैं और आसान दर्शनीय स्थलों की यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं। काठमांडू के बाद सर्वाधिक लोग इस जगह की यात्रा करते हैं। पोखरा के सुंदर दृश्य, पहाड़ों पर सूर्य और चंद्रमा की लाल, पीली, सुनहरी और धवल छाया, प्राचीन झील के किनारे राहत की साँस सुप्त जीवन को जगाने में उपयोगी सिद्ध हो सकते है।

आप पोखरा शहर में अन्नपूर्णा पर्वत की तलहटी में छुट्टी बिता सकते हैं। शहर और उसके आसपास चलने और ट्रेकिंग परीक्षणों का आनंद ले सकते हैं, पर्वतारोहण भी कर सकते हैं। पोखरा शहर की गलियों और बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। पेड़ों के साये में शहर के परिदृश्य का शानदार नजारा देख सकते हैं। शहर की सड़कों पर भोजनालय, क्लब और बार कई स्थान पर खुले मिलते हैं। जहां आप भोजन के साथ मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। पोखरा अतुलनीय नज़ारों का भंडार है जो साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आकर अविस्मरणीय सफर की नींव रखी जा सकती है।

हमारी बस शाम को चार बजे पोखरा पहुँच गई। जवाहर जी ने होटल आयस्लेंड में कमरा बुक कर रखा था। कमरे में पहुँच एक कप गरम चाय पीकर अपना एनर्जी स्विच ऑन किया। नहा धोकर दिन भर की थकान उतारी। तैयार होकर पैदल ही फेवा झील किनारे घूमने निकल गये। अधिक दूर नहीं थी। दस मिनट में फेवा झील पहुँच गये। नौकायन का आनंद लिया।

यह नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी खास बात यह है कि इसके पारदर्शी जल में अन्नपूर्णा व धौलागिरी पर्वत श्रृंख्लाओं का प्रतिबिंब साफ झलकता है। लेकिन बादल और बारिश की संगत से प्रतिबिम्ब का कोई पता नहीं था। हाँ आस-पास के पहाड़ी पेड़-पौधे स्वच्छ जल में लहराते दिखे जिससे झील का पानी हरा नज़र आ रहा था। नज़ारा इतना अद्भुत कि आप बिना पलक झपकाए घंटों तक बस इस झील के पानी को देख सकते है। आपको किसी साथी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। यहाँ बैठकर दुनिया के सबसे मनोरम सूर्यास्त के आप गवाह बन सकते थे परंतु बारिश की रिमझिम में सूर्य भगवान भी छिपे रहे। गंगा आरती की तरह यहाँ भी शाम को झील किनारे देवी आरती होने लगी है।

झील में नौकायन हेतु भावताव की प्रक्रिया में आधा घंटा निकला लेकिन छै सौ रुपया में जाने वाली नौका तीन अन्य सैलानियों के साथ साझा करने से तीन सौ में सौदा तय हुआ। नौका से वराही मंदिर द्वीप पर गये। इसके अन्य नाम है – झील मंदिर व वराही मंदिर। यह मंदिर वराही देवी को संमर्पित है जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। यहाँ दो मंज़िला पगोड़ा भी है। इस द्वीप की मान्यता हिन्दूओं व बौद्धिष्टों दोनों के बीच एक समान है। यह मंदिर अराधना का केन्द्र है। इसकी मुख्य मूर्ति पारंपरिकता की झलक बिखेरती है जो लकड़ी, ईंट व पत्थर से बनी है। यह मान्यता है कि माँ दुर्गा ने वराही का अवतार राक्षसों को मारने के लिए धारण किया था। यह मंदिर शक्ति का प्रतीक है। मंदिर की परिक्रमा करके नौकायन सम्पन्न हुआ। नौकायन के बाद झील के किनारे ही घूमते रहे। अंत में एक अच्छे से दिखते रेस्टोरेंट में भोजन करके होटल में आराम किया।   

क्रमशः…

© श्री सुरेश पटवा 

भोपाल, मध्य प्रदेश

*≈ सम्पादक श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ≈

Please share your Post !

Shares

हिन्दी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-७ – नेपाल यात्रा – हिमालय की गोद में – ४ ☆ श्री सुरेश पटवा ☆

श्री सुरेश पटवा

(श्री सुरेश पटवा जी  भारतीय स्टेट बैंक से  सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हैं। आपकी प्रिय विधा साहित्य, दर्शन, इतिहास, पर्यटन आदि हैं। आपकी पुस्तकों  स्त्री-पुरुष “गुलामी की कहानी, पंचमढ़ी की कहानी, नर्मदा : सौंदर्य, समृद्धि और वैराग्य की  (नर्मदा घाटी का इतिहास) एवं  तलवार की धार को सारे विश्व में पाठकों से अपार स्नेह व  प्रतिसाद मिला है। अब आप प्रत्येक शनिवार आत्मसात कर सकते हैं यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर)

? यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-७ ☆ श्री सुरेश पटवा ?

17 जून 2022 को सुबह आठ बजे नेपाल के पर्यटन स्थल भक्तपुर और नगरकोट की यात्रा शुरू की। सामान्यतः देवनागरी और हिंदी का चोली दामन का संग होता है। परंतु नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपालियों को देवनागरी से तो प्रेम है। उनकी गोरखाली या नेपाली भाषा लिखी तो देवनागरी में जाती है, परंतु स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए कुछ समय पहले तक हिंदू राष्ट्र रहे देश में हिंदी की हालत ठीक नहीं है। यह ठीक वैसा ही है कि बुंदेलखंड में देवनागरी लिपि में बुंदेली बोली न होकर भाषा होने का दावा करने लगे, या अवध में अवधि या पश्चिमी उत्तरप्रदेश में बृज बोली न होकर भाषा हो। भारतीयों को यह समझना चाहिए कि हिंदी एक महानदी है जिसमें अवधि, बृज, मैथिल, बुंदेली, मालवी सहित न जाने कितनी जानी-अनजानी बोलियाँ आकर मिलती हैं। भाषा के मामले में शुद्ध हिंदी या ख़ालिस उर्दू जैसी बात नहीं होती। देश, काल, परिस्थिति, विवरण, कथानक, पात्र के अनुसार उपयुक्त शब्द लेखन में सौंदर्य के साथ लेखक की शैली विकसित होती है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी टेबल या उर्दू मेज़ ले सकते हैं। हिंदी में टेबल का उपयुक्त शब्द नहीं है। यदि वातावरण आधुनिक क़िस्म का है तो टेबल उपयुक्त होगा और मध्ययुग के माहौल में मेज़ ठीक बैठेगा। रोटी, चपाती, ब्रेड का कोई उपयुक्त हिंदी शब्द नहीं है। परिस्थिति अनुसार तीन शब्दों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने से भाषा सशक्त होती है।    

नगरकोट

सुबह काठमांडू और भक्तपुर पार करके सीधे नगरकोट के पहाड़ों पर पहुँचे। पहुँचते-पहुँचते नौ बज चुके थे। नगरकोट काठमांडू उपत्यका में स्थित एक रमणीय ग्राम है। यह काठमांडू से 32 किमी पूरब में बागमती अंचल के भक्तपुर जिला में समुद्र तल से 2,195 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। भक्तपुर के सबसे अधिक दर्शनीय स्थलों में से एक है।

नगरकोट काठमांडू घाटी में हिमालय के सबसे व्यापक दृश्यों में से एक है। यहां से 13 में से नेपाल की 8 हिमालय पर्वतमाला दिखाई देती हैं। जिनमें अन्नपूर्णा रेंज, मानसलू रेंज, गणेश हील रेंज, लंगटांग रेंज, जुगल रेंज, रोलवलिंग रेंज, महालंगुर रेंज (एवरेस्ट रेंज) और नंबूर रेंज शामिल हैं, जहां से काठमांडू घाटी और शिवपुरी (नेपाल) नेशनल पार्क के दृश्य दिखाई देते हैं। प्रकृति प्रेमियों और बाहरी उत्साही लोगों के लिए, नगरकोट और उसके आसपास लंबी पैदल यात्रा के कई अवसर हैं। उनमें से, नगरकोट इको ट्रेल (नेचर वॉक) के साथ-साथ नगरकोट पैनोरमिक हाइकिंग ट्रेल सबसे लोकप्रिय हैं। नागरकोट में आप एवरेस्ट के नज़ारों के साथ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। एक रणनीतिक स्थान पर स्थित, नगरकोट काठमांडू घाटी का एक प्राचीन किला था जिसे अन्य राज्यों की बाहरी गतिविधियों की निगरानी के लिए बनाया गया था। बाद में, यह एक अंतरराष्ट्रीय हिल स्टेशन के रूप में लोकप्रिय होने से पहले शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन निवास बन गया।

यहाँ से हिमालय पर सूर्योदय का सुहावना दृष्य देखते ही बनता है। माउण्ट एवरेस्ट और अन्य हिमाच्छादित चोटियाँ दिखतीं हैं। काठमांडू उपत्यका का विहंगम दृष्य भी देखा जा सकता है। जैन आवास से पोहा पैक कराकर चले थे। टैक्सी से उतर कर एक चाय की दुकान पर अड्डा जमा लोगों से बातचीत के बीच नाश्ता और चाय का मज़ा लिया। उसके बाद एक पहाड़ी पर विहंगम दृश्य दर्शन करने पहुँचे। पहाड़ी के बीच में बीस-पच्चीस सीढ़ीयों से चढ़कर ऊपर चढ़ना था। सीढ़ियाँ सीधी और ख़तरनाक दिख रही थीं। हिम्मत करके तीनों साथी चढ़ गये। ऊपर से चारों तरफ़ गगनचुंबी श्वेत शिखर और बादलों की अठखेलियाँ देखते बनती थी। उतरने में वांछित सावधानी से नीचे उतरे।

नेपाल राष्ट्र बनने के पूर्व चारों तरफ़ पहाड़ियों से घिरी इस घाटी में तीन राज्य स्थापित हुए थे- पाटन, भक्तपुर और काठमांडू। इन तीनों जगहों पर पुराने राजाओं के दरबार हाल हैं। काठमांडू से चलकर भक्तपुर पार करके समुद्र तल से क़रीबन आठ हज़ार फुट ऊँचाई पर नगरकोट बस्ती है। वहाँ से नीचे देखने पर नगरकोट, भक्तपुर और काठमांडू बस्तियाँ दिखती हैं। ठंड के दिनों में नगरकोट में बर्फ़ पड़ती है तब रोमांटिक नजारा होता है। एक दुकान पर रम की बोतल की क़ीमत पूछने पर 2,000/- रुपए बताई। जिसकी भारत में क़ीमत 200/- से अधिक नहीं होती। इसके बावजूद भी नई उम्र के युवा-युवतियाँ खुलकर मज़ा लेते दिखे।

मानवता का इतिहास आदि मानव से आखेटी मानव, कृषि युग, मध्ययुग का युद्ध काल, औद्योगिक क्रांति से होते हुए दुनिया उपभोगवाद युग में प्रवेश कर चुका है। लोग अच्छे से अच्छा रहना, पहनना, खाना-पीना चाहते हैं। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में रोज़गार निर्माण से सभी अर्थ व्यवस्थाएँ परिचालित होने लगी हैं। कराधान का आधार भी उपभोक्ता हो गए हैं। इसीलिए माल और सेवा कर (GST) प्रमुख हो गया है। सौंदर्य बोध प्रमुख प्रवृत्ति बनकर उभरी है। हर आदमी-औरत सुंदर दिखना चाहते है। मंगोल नस्ल के लोगों के चेहरे सामने से चपटे और आँखें छोटी होती हैं। काठमांडू में ध्यान से देखने पर पुराने लोगों के चेहरे चपटे और ऊँचाई साढ़े पाँच फुट से अधिक नहीं मिलेगी। नई पीढ़ी के बच्चों के चेहरे आजुबाजू से चपटे और उनकी लम्बाई भी पुराने लोगों से अधिक ऊँची दिखाई देती है। प्रतीत होता है कि नवजात बच्चे का चेहरा मोहरा बदलने की क़वायद की जाने लगी है। जैसे उत्तर भारतीयों में नवजात बच्चे की नाक लम्बी नुकीली करने के लिए नवजात शिशु की नाक को हाथ से दबाया जाता है। भले ही बाद में बच्चा माँ बाप की नाक कटवाता रहे। परंतु ये पीली चमकदार त्वचा वाले लोग छोटी आँखों को बड़ी कैसे करेंगे।  

वहाँ एक बिहारी युवक प्लास्टिक के अंग्रेज़ी अक्षरों को काले सूत की डोरियों में गाँठ लगाकर सौ-सौ रुपयों में कलाई बैंड बना रहा था। बच्चों को फ़्रेंड्शिप बैंड हेतु उपयुक्त लगा। जवाहर जी ने उससे सौदेबाज़ी करके दो सौ के तीन तय कर लिए। बात करते-करते चार सौ में छै बैंड बनवाकर अगले पड़ाव भक्तपुर पहुँचने हेतु टैक्सी की तरफ़ चल दिये। टैक्सी चालक अच्छा था। हमेशा साथ रहा और कुछ न कुछ बताता रहा।

भक्तपुर

काठमांडू और भक्तपुर जुड़े शहर हैं। पिछली बार 1978 में जब यहाँ आए थे तब चारों तरफ़ सीढ़ीनुमा खेत दिखते थे। अब चारों तरफ़ मकान ही मकान दिखते हैं। खेती ग़ायब है। हर चीज़ के लिए भारत पर निर्भरता है। औद्योगिक चीजें चीन से आती हैं।

भक्तपुर नेपाल के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है जो विदेशी और घरेलू दोनों आगंतुकों के बीच लोकप्रिय है। दरबार स्क्वायर (लयकी) है, जो भक्तपुर का पूर्व शाही महल परिसर है और इसमें पूर्व शाही महल और विभिन्न मंदिर हैं जो इसके आसपास के क्षेत्र में बनाए गए थे। हालाँकि, भक्तपुर के दरबार स्क्वायर को 1934 और 2015 के भूकंप दोनों से भारी क्षति हुई, लेकिन कई गिरे हुए स्मारकों का पुनर्निर्माण किया गया है। दरबार स्क्वायर में विभिन्न स्मारक हैं जैसे कि पचपन खिड़कियों वाला महल, सिंहध्वखा लयकी महल जिसमें राष्ट्रीय कला दीर्घा है, जो नेपाल के पहले संग्रहालय में से एक है, वत्सला देवी और सिद्धि लक्ष्मी का पत्थर का मंदिर है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर के पूर्वी भाग में स्थित सिलु महादेव (जिसका अर्थ है “सिलू का शिव”) का मंदिर नेपाल में शिखर शैली की सबसे ऊंची इमारत है।

थंथु लयकी महल का निर्माण पहली बार 17 वीं शताब्दी के अंत में राजा जीतमित्र मल्ल द्वारा किया गया था और इसमें विभिन्न उद्यान, बालकनियाँ और पानी की नाली थी। इसने दरबार स्क्वायर के ऊपरी हिस्से में एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे नेवाड़ी शब्द थंथु से थंथु लयकी कहा जाता है जिसका अर्थ है “ऊपरी भाग” और लयकी का अर्थ है “राजघरानों का स्थान”। यह महल रखरखाव और मरम्मत की कमी के कारण 1833 और 1934 के भूकंपों से नष्ट हो गया। आज, महल के आंगनों में से केवल एक, लोंहिती चौकोका, जिसमें सोने की टोंटी और शाही स्नानागार बचा है। जिस क्षेत्र में यह महल कभी खड़ा था, उसे विभिन्न प्रशासनिक भवनों में बदल दिया गया है। जितमित्र मल्ल, राजा जिसने सबसे पहले महल बनाया था, ने एक पत्थर के शिलालेख में थंथु लयकी महल के बारे में लिखा था: “इस महल (तंथु लयकी) को सावधानी से संरक्षित किया जाना चाहिए। मंत्री भगीरीत्मा के समय में बने इस महल से किसी का अहित नहीं करना चाहिए; आंगन, बाहरी और भीतरी भाग, उद्यान, बालकनी और साथ ही पानी की नाली को पारंपरिक नियमों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए, इन्हें नए ढांचे के रूप में अलग तरीके से नहीं माना जाना चाहिए। शासन करने वाला राजा उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा; इस संबंध में सभी नियमों का पालन किया जाना है; यदि उनका पालन नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को पाँच महान अपराधों के लिए दी गई सजा भुगतनी पड़ती है।”

तौमधी स्क्वायर में न्यातापोला मंदिर है, जो राजा भूपतिंद्र मल्ल द्वारा बनवाया गया था। पांच मंजिला मंदिर है और शाही जोड़े की व्यक्तिगत देवता तांत्रिक देवी सिद्धि लक्ष्मी का मंदिर है। न्यातपोला की छाया में भैरव से जुड़ा तीन मंजिला मंदिर है जिसे पहले विश्व मल्ल द्वारा बनाया गया था और बाद में जगज्योति मल्ल द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप में फिर से बनाया गया था। बेताला मंदिर और एक सुनहरी हिटी भी शामिल है। चौक के पास जगन्नाथ का शिखर मंदिर और लक्ष्मी नरसिंह का छत वाला मंदिर भी स्थापित है। तचपाल टोल में स्थित दत्तात्रेय सुकारे शहर के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है।

दत्तात्रेय स्क्वायर में तीन मंजिला शिवालय शैली का दत्तात्रेय मंदिर है, जो गुरु दत्तात्रेय को समर्पित है, जो तीन प्रमुख हिंदू देवताओं का संयुक्त रूप है, (ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक, और महेश्वर विध्वंसक), के दौरान बनाया गया था। दत्तात्रेय मंदिर के निर्माण की सही तारीख अभी भी अस्पष्ट है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक पेड़ की लकड़ी के एक टुकड़े से किया गया था। राजा यक्ष मल्ल का शासन काल (1428 ई. – 1482 ई.) और उनकी मृत्यु के बाद ही 1486 ई. के आसपास जनता के लिए खोल दिया गया।

प्रवेश द्वार पर जयपुत पहलवानों (स्थानीय रूप से कुतुवो के रूप में जाना जाता है), जयमाला और पाटा (न्यातापोला मंदिर में), एक “चक्र”, और गरुड़ की एक सोने की धातु की मूर्ति, एक पक्षी जैसी देवत्व की दो बड़ी मूर्तियां हैं। मंदिर के चारों ओर कामुक सजावट वाले लकड़ी के नक्काशीदार पैनल हैं। बाद में 1548 ई. में राजा विश्व मल्ल द्वारा इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार किया गया। दत्तात्रेय स्क्वायर पुजारी मठ का भी घर है जो मल्ल राजाओं का पूर्व महल था और बाद में मंदिर के पुजारियों और तिब्बती व्यापारियों के लिए बसावट के रूप में कार्य करता था। आज पुजारी मठ को वुडक्राफ्ट और कांस्य संग्रहालय में बदल दिया गया है। पुजारी मठ ज्यादातर अपनी कलात्मक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लोकप्रिय म्हायखा झा (लिट। मयूर खिड़की) शामिल है। दत्तात्रेय मंदिर के सामने भीमसेना मंदिर है जो भीम को समर्पित है: वाणिज्य के नेवाड़ी देवता, जो अक्सर पांडव भाई भीमसेना के साथ भ्रमित होते हैं।

चंगु नारायण मंदिर काठमांडू घाटी में चंगुनारायण गांव के पास घाटी के पूर्वी छोर पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह भक्तपुर के उत्तर में 6 किलोमीटर (3.7 मील) और काठमांडू से 22 किलोमीटर (14 मील) दूर है। मंदिर घाटी के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है और माना जाता है कि इसका निर्माण पहली बार चौथी शताब्दी में किया गया था। चंगु नारायण विष्णु का नाम है, और मंदिर उन्हें समर्पित है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में खोजा गया एक पत्थर का स्लैब 5 वीं शताब्दी का है और यह नेपाल में खोजा गया सबसे पुराना पत्थर का शिलालेख है। पुराने मंदिर को तोड़े जाने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था। कई पत्थर की मूर्तियां लिच्छवी काल की हैं। चांगु नारायण मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। मंदिर एक दो छत वाली संरचना है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति नारायण के रूप में उनके अवतार में है। मंदिर में बहु-सशस्त्र तांत्रिक देवताओं को दर्शाने वाली जटिल छतें हैं। गरुड़ (5 वीं शताब्दी तक की तारीख) की एक घुटने टेकने वाली छवि, विष्णु के वाहन या वाहन के गले में एक सांप के साथ मंदिर का सामना करना पड़ता है। सोने का पानी चढ़ा हुआ दरवाजा मंदिर की रखवाली करने वाले पत्थर के शेरों को दर्शाता है। सोने का पानी चढ़ा खिड़कियाँ भी दरवाजे को फहराती हैं। प्रवेश द्वार पर दो खंभों पर विष्णु के प्रतीक शंख और चक्र को उकेरा गया है। गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

कैलाशनाथ महादेव दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 143 फीट है और यह नेपाल के काठमांडू से 20 किमी दूर स्थित है। प्रतिमा निर्माण कार्य 2004 में शुरू हुआ था और 2012 में पूरा हुआ था। प्रतिमा का उद्घाटन 21 जून 2012 को हुआ था। यह प्रतिमा ऊंचाई के हिसाब से दुनिया में सभी मूर्तियों की सूची में 32वें स्थान पर है। इसे कॉपर, सीमेंट, जिंक और स्टील से बनाया गया है। इस विशाल संरचना को संभव बनाने के लिए भारत से कई पेशेवर कार्यकर्ता और मूर्ति निर्माता थे।

देवानंद की “हरे रामा हरे कृष्णा” फ़िल्म की अधिकांश सूटिंग भक्तपुर में हुई थी। जिसमें उनकी बहन की भूमिका में ज़ीनत अमान हिप्पियों की संगत में चिलम सुट्टा खीजतीं दिखाई देती है, और देवानंद भक्तपुर दरबार मंदिरों के बीच नायिका मुमताज़ के साथ “काँची रे काँची रे प्रीत मेरी साँची” गाते नज़र आते हैं।  वहीं दरबार के बाहर दोपहर के भोजन में पराठे दही का सेवन किया।

क्रमशः…

© श्री सुरेश पटवा 

भोपाल, मध्य प्रदेश

*≈ सम्पादक श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ≈

Please share your Post !

Shares

हिन्दी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-६ – नेपाल यात्रा – – पशुपतिनाथ मंदिर – ३ ☆ श्री सुरेश पटवा ☆

श्री सुरेश पटवा

(श्री सुरेश पटवा जी  भारतीय स्टेट बैंक से  सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हैं। आपकी प्रिय विधा साहित्य, दर्शन, इतिहास, पर्यटन आदि हैं। आपकी पुस्तकों  स्त्री-पुरुष “गुलामी की कहानी, पंचमढ़ी की कहानी, नर्मदा : सौंदर्य, समृद्धि और वैराग्य की  (नर्मदा घाटी का इतिहास) एवं  तलवार की धार को सारे विश्व में पाठकों से अपार स्नेह व  प्रतिसाद मिला है। अब आप प्रत्येक शनिवार आत्मसात कर सकते हैं यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर)

? यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – पशुपतिनाथ मंदिर – भाग-६ ☆ श्री सुरेश पटवा ?

नेपाल महात्म्य और हिमवतखंड पर आधारित स्थानीय किंवदंती के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले आये, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में अभी भी है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग चार टुकडों में टूट गया। उसी स्थान पर भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए।

मंदिर में चार दरवाजे हैं, जो कार्डिनल दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पशुपति पुराण के अनुसार, नेमी द्वारा संरक्षित स्थान के रूप में, हिमालय के बीच में स्थित देश को नेपाल के रूप में जाना जाने लगा। नेपाल महात्म्य के अनुसार, नेमी पर पशुपति द्वारा देश की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार, मंजुश्री बोधिसत्व ने नेपाल घाटी बनाने के लिए नागों की एक प्राचीन झील को बहा दिया और घोषणा की, कि आदि-बुद्ध उस समुदाय की देखभाल करेंगे जो इसे बसाएगा। उसे नेपाल घाटी कहा जाएगा। गोपालराज वंशावली के अनुसार 1380 के दशक में, नेपाल का नाम नेपा द काउहर्ड के नाम पर रखा गया है, जो कि नेपाली वंशज के संस्थापक हैं। इस प्रकार नेपाल घाटी का सम्बंध हिंदू, जैन और बुद्ध परम्पराओं से जुड़ा है।

उसके बाद भरत शर्मा जी हमें पशुपतिनाथ और विशाल नंदी के विधिवत दर्शन करवा कर मुख्य भाट के निवास पर ले गए। मुख्य भाट जी एक छोटी सी बैठक में अपनी पालतू बिल्ली के साथ विराजमान थे। निवास के पीछे गाय बंधी थी। उन्होंने उसके ताजे दूध की चाय पिलाई। पूरे नेपाल में पशुओं को बड़े सम्मान से पाला जाता है। बिल्ली हमारी गोद में आ गई। हमने उसकी पीठ और गले पर सहलाया तो जब तक हम वहाँ रहे वह हमारी गोद में ही ज़मी रही। मुख्य भाट उसे बुलाते रहे परंतु वह टस से मस न हुई। सबके उठने पर वह भी चल दी। मुख्य भाट जी ने अपने निजी पूजा स्थल पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन करवा कर हमारे गले में रुद्राक्ष माला पहना कर मंगलाचरण श्लोक पढ़ा। हम दर्शन करके आवास पर पहुँचे। वहाँ सादा जैन भोजन तैयार था। भोजन करके रात्रि विश्राम किया। इति 15 जून 2022 वृतांत। 

******

16 जून 2022 को होटल येलो पेगोड़ा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाखा सम्मेलन में सम्मिलित होने दस बजे पहुँचना था। जैन भोजनालय में दो-दो आलू पराठा ताजे दही के साथ बरास्ते रसना उदर में उतारे। जवाहर जी ने बताया कि एक टैक्सी हमें लेने आ रही है। हम तैयार होकर जैन मंदिर में महावीर स्वामी के दर्शन उपरांत गेट पर टैक्सी का इंतज़ार करने लगे। एक घंटा इंतज़ार करने के बाद सम्मेलन के आयोजक गंगा प्रसाद शर्मा पहुँचे। उनके साथ होटल येलो पेगोड़ा पहुँचे। कार्यक्रम स्थल पाँचवें माले पर था। वहाँ तब तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। दस बजे से मुख्य अतिथि नेपाल के पूर्व शिक्षा मंत्री मोदा नाथ प्रश्री का इंतज़ार करने लगे। उन्हें आने में विलम्ब हो रहा था इसलिए आयोजकों ने उपस्थित साहित्यकारों से कविता-गीत-ग़ज़ल सुनाना शुरू कर दिया। हमने भी समय के साथ पति-पत्नी के रिश्ते में उतरते खुमार पर एक ग़ज़ल पढ़ी। जिसे लोगों ने पसंद किया। आप भी पढ़िए।

*

बात तो होती है उनकी मगर वो बात नहीं होती,

वैसी दिलचस्प अब उनकी मुलाक़ात नहीं होती।

बातों-बातों में भीग जाता था अश्कों से दामन,

स्याह बादल आते हैं मगर बरसात नहीं होती।

 *

पहले पूरी रात ही गुज़र जाती थी रानाइयों में,

ज़ुबान खुलती मगर मुहब्बत की रात नहीं होती।

 *

गिरह उनके बड़ी देर में बहुत मुश्किल से खुलते,

सब कुछ हो जाता है मगर मुलाक़ात नहीं होती।

 *

दिन कई बीत जाते बिना मतलब बतोले किए,

नज़रों नज़रों में भी अब कोई बात नहीं होती।

 *

जुबां तो कैंची सी चलती दोनों तरफ़ देर तलक,

अजीब है मगर क़ायदे की कोई बात नहीं होती।

 *

अब शाम की अंगड़ाई का आलम छोड़िए हुज़ूर,

जुदाई के वक्त भी नज़राना सौग़ात नहीं होती।

 *

पूर्णिमा गुज़र जाती है अमावस के इंतज़ार में,

रातें बहुत आती मगर चाँदनी रात नहीं होती।

 *

मसरूफ़ियत बनी  शातिर अन्दाज़ की सौतन,  

साथ रहकर जज़्बात की कोई बात नहीं होती।

 *

अब बदल चुकी हैं रिश्तों की रवायात इस क़दर,

किसी को ढाई हर्फ़ों की अता ख़ैरात नहीं होती।

 *

दोनो मुँह फुलाए बैठे हैं इश्क़ की महफ़िल में,

आतिश आहत मन से दिल की बात नहीं होती।

 *

मुख्य अतिथि महोदय बहुत विलम्ब से आने के कारण दस बजे शुरू होने वाला कार्यक्रम बारह बजे प्रारम्भ हो सका। प्रथम सत्र की अध्यक्षता नेपाली साहित्यकार ऋषभ देव धिमिरे ने की। मुख्य अतिथि- जवाहर कर्णावत, विशिष्ट अतिथि – दधि राज, जितेंद्र दहिया, पूनम मिश्रा इत्यादि ने सम्मेलन को सम्बोधित किया। पुस्तक लोकार्पण सत्र में हमारे कहानी संग्रह “प्रेमार्थ”, चंद्र भान राही के उपन्यास “मायानगरी के सम्राट” और डा.अनीता चौहान के कहानी संग्रह “टूटते इंद्रधनुष” का मुख्य अतिथि द्वारा लोकार्पण कराया गया। हमने तीनों कृतियों पर प्रकाश डाला। स्वागत उद्बोधन- गंगा प्रसाद शर्मा “गुणशेखर” ने दिया।  उसके पश्चात सम्मान समारोह हुआ। डॉक्टर जवाहर कर्णावत भोपाल ने अपने उद्बोधन में भाषा की उपदेयता, ज्ञान का माध्यम, हिंदी पत्रकारिता, अवधि, भोजपुरी और हिंदी के प्रचार प्रसार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा रामचरितमानस ने हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। फ़िजी, सूरीनाम, मारीशस, दक्षिण अफ़्रीका, गुयाना में हिंदी की वस्तुस्थिति बताई। मुख्य अतिथि ने टूटिफूटी हिंदी में सम्बोधित किया। तीन बजे दोपहर भोज हुआ।     

बीच में फ़ुरसत के समय काठमांडू पर चर्चा होती रही। होटल की छत से काठमांडू को घेरे खड़ी पहाड़ियाँ हल्की बूँदाबाँदी के बीच धुँधली दिख रही थीं। दिमाग़ में विचार आया कि इन्ही पहाड़ियों से पाँच नदियाँ इस घाटी में उतरती हैं।

दूसरा सत्र चार बजे प्रारम्भ हो सका। कार्यक्रम संचालक महोदय खुद एक घंटा बोलते रहे। अंत में राम के ऊपर तीन मिनट का व्याख्यान बीस लोगों को देना था। कोई तीन मिनट तो कोई आठ, नौ और दस मिनट तक बोलते रहे। संचालक स्वयं अधिक बोलने का लोभ संवरण नहीं कर पाए थे, तो दूसरों को क्या कहते? अंत के दो वक्ताओं के पूर्व हमको बोलने को कहा गया।

हमने कहा- हम लोग किस राम की बात कर रहे हैं। बाल्मीकी के राम, तुलसी के राम, कबीर के राम, गुरु रामदास के राम, लोहिया के राम, गांधी के राम, रामानन्द सागर के राम, वोट के राम या चोट के जय श्री राम। राम एक संस्कृति हैं, राम एक व्यक्ति हैं, राम एक दर्शन हैं। हम रामकथा की ऐतिहासिकता पर बात करेंगे। तुलसी दास का जन्म 1532 में हुआ था और देहत्याग 1623 में, उन्होंने अकबर का पूरा 49 वर्ष का शासन और जहांगीर के शासन के 18 वर्ष देखे थे। वे 91 वर्ष जीवित रहे थे। मुहम्मद गौरी के बाद के समूचे सुल्तानी काल से हिंदू जनता प्रताड़ित थी। वह बाहरी चीजों को छोड़कर अंतर्मुखी भक्ति की तरफ़ मुड़ी। तब भारतीय संस्कृति ने मीरा, सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक और तुलसीदास जैसे संतों से हिंदी साहित्य का भक्ति काल आरम्भ करवाया। तुलसी दास जी ने राजपुर में पहला हनुमान मंदिर स्थापित कर रामकथा कहना आरम्भ किया। तभी से राममय लोक संस्कृति का विकास हुआ है। जो निर्गुण राम भारतीयों की आत्मा की ताक़त थे। अब सत्ता की सगुण कमजोरी बन गए हैं। हम राम की महान संस्कृति को किस तरफ़ ले जाना चाहते हैं। हमें विचार करना होगा। राम संस्कृति को जानना है तो तुलसी को जानो, अमृत लाल नागर की किताब “मानस का हँस” पढ़ो। रामधारी सिंह दिनकर की “भारतीय संस्कृति के चार अध्याय” पढ़ो।                

अंत में शोध पत्र प्रस्तुति कार्यक्रम में हमने अपना  व्याख्यान “उपन्यास का इतिहास” शोध पत्र पढ़ा।

“उपन्यास भारतीय विधा नहीं है। उपन्यास लेखन मध्यम वर्ग के विकास से जुड़ा है। उपन्यास विधा ने इंग्लैंड में सत्रहवीं सदी में शुरुआत, अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में विकास बीसवीं सदी में परिपक्वता प्राप्त की थी। एक उपन्यास लम्बा जटिलता पूर्ण गद्य कथा है जो मानवीय अनुभव के साथ कल्पनात्मक रूप में आकार लेता है। अंग्रेजी साहित्य में इसकी उत्पत्ति पारंपरिक रूप से 18 वीं शताब्दी में हुई है।

उपन्यास ने अंग्रेजी गृहयुद्ध (1642) की शुरुआत में हुए धर्म सत्ता और उच्च-मध्यम वर्ग के बीच हुए संघर्ष को सबसे प्रभावी ढंग से चिह्नित किया। चार्ल्स प्रथम के बाद 1649 में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा राजशाही और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उन्मूलन ने प्यूरिटन कॉमनवेल्थ (1649-1660) के गठन और मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभुत्व में पहली बार वृद्धि का संकेत दिया। 1688 की गौरवशाली क्रांति से घबरा कर जेम्स II (“ओल्ड प्रिटेंडर”) अपने बेटे चार्ल्स (“यंग प्रेटेंडर” या बोनी प्रिंस चार्ली) के साथ फ्रांस भाग गया। ब्रिटिश संसद ने विलियम ऑफ ऑरेंज और उनकी पत्नी, मैरी, (स्पेन कैथोलिक जेम्स द्वितीय की प्रोटेस्टेंट बेटी) को इंग्लैंड पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया। 1715 के स्कॉटिश विद्रोह के बाद स्टुअर्ट राजशाही ने आंशिक रूप से 1745-1746 में इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि अंग्रेजी मध्यम वर्ग संसद के माध्यम से अपना शासक चुन सकता है; इसे उस मध्यम वर्ग की शक्ति के विकास के दूसरे चरण के रूप में भी देखा जा सकता है। यह सब उपन्यास के माध्यम से हुआ।

इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ 1689-1697 के सात वर्षीय युद्ध ने बर्बादी देखी। लेकिन सत्रहवीं सदी के अंत और अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत (विशेषकर रानी ऐनी के शासनकाल के दौरान, 1702-1714) में इंग्लैंड की भौतिक प्रगति, व्यापारिकता में वृद्धि, जनसंख्या में भारी वृद्धि और शहर में जनसंख्या का तीव्र और अपरिवर्तनीय स्थानांतरण का दौर चला। समाज औद्योगिक क्रांति के कगार पर था और समवर्ती वैज्ञानिक क्रांति ने इसे बढ़ावा दिया। मुक्त उद्यम फला-फूला और इसके साथ मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। फलस्वरूप अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड एक व्यापारिक शक्ति बन गया। जबकि इंग्लैंड का शासन अभी भी अपेक्षाकृत कम संख्या के लॉर्ड्ज़ परिवारों के पास था। परंतु अब इंग्लैंड के वंशानुगत जमींदारों को उस युग के नए व्यापारी पूँजीपतियों के साथ सत्ता साझा करनी थी। अंग्रेज़ी उपन्यासों ने महती भूमिका निभाई।

लॉर्ड और कारोबारी पूँजीपति वर्ग-संघर्ष के इस परिवेश से आरंभिक अंग्रेजी उपन्यासों का उदय हुआ। वास्तव में, रॉबिन्सन क्रूसो, कर्नल न्यूपोर्ट और मोल फ़्लैंडर्स  के रूप में गुमनाम पात्रों के “इतिहास” या “जीवन” और मिगुएल डे सर्वेंट्स ने ‘डॉन क्विक्सोट (1605) और छद्म ऐतिहासिक परंपरा में, डेनियल डेफो के उपन्यासों ने अपनी कल्पनाओं को उपन्यास में प्रस्तुत किया।

मिगुएल डे सर्वेंटिस का स्पैनिश उपन्यास “डॉन क्विक्सोट” (1605), अलेक्जेंड्रे डुमास के “द थ्री मस्किटियर्स” (1844), मार्क ट्वेन के “एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर और हकलबेरी फिन” (1884), में निहित प्रत्यक्ष संदर्भों का साहित्यिक समुदाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

पद्य-गद्य की पृथक प्रकृति और इतिहास का इतिहास रहा है। ग्रीक महाकाव्यों के महान लेखक होमर द्वारा लिखित इलियड और ओडिसी, भारतीय संस्कृति के वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत पद्य में लिखित ग्रंथ हैं। हिंदी गद्य का विकास अठारहवीं सदी से शुरू होता है। गद्य लिखना कठिन होता है।

भारतेंदु को गद्य के विकास का आरंभिक लेखक माना जाता है। उन्होंने उपन्यास नहीं लिखा। भारतेंदु हिंदी गद्य की शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आजकल के शुद्धतावादियों की तरह उर्दू और अंग्रेज़ी शब्दों से परहेज़ नहीं किया। वे जानते थे कि एक नई भाषा का गद्य दूसरी भाषाओं के सहारे से आगे बढ़ता है। जैसे अंग्रेज़ी में अन्य भाषाओं लेटिन, ग्रीक, रोमन, फ़्रेंच संस्कृत के अनगिनत शब्द समाहित हो गए हैं। भारतेंदु युग में ऐतिहासिक दृष्टि से लाला श्रीनिवास दास का ‘परीक्षा-गुरु’ (1882 ई.) हिन्दी का पहला उपन्यास माना जाता है।

बंकिम चंद्र बंगाली के, देवकी नंदन खत्री आरम्भिक उपन्यासकार और प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ये तीनों अंग्रेज़ी भाषा के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य से गद्य लिखना सीखा। उसके बाद मातृ भाषा में लेखन शुरू किया था।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित दुर्गेशनंदिनी के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। रवींद्रनाथ टैगोर, माणिक बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा गद्य का ‘नया’ प्रयोग उनके कार्यों के माध्यम से ‘परिपक्व’ में बदल गया। लगभग ये सभी साहित्यिक गतिविधियाँ कोलकाता में जोरों पर चल रही थीं।

देवकीनन्दन खत्री ने ‘चन्द्रकांता’, ‘चन्द्रकांता-संतति’ तथा ‘भूतनाथ’ नामक तिलस्म और ऐयारी के रोचक उपन्यास कई भागों में प्रकाशित किए। लोगों ने उनके उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी लिखना-पढ़ना शुरू किया था।

हिंदी में आधुनिक सामाजिक उपन्यासों का सूत्रपात प्रेमचंद (1880-1936) से हुआ। उन्होंने ऐनातोले फ़्रैंक के थायस (Thayas) उपन्यास का अहंकार नाम से अनुवाद किया था जो भोग-अध्यात्म द्वन्द पर सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। उन्होंने  जस्टिस (Justice) नाटक का न्याय नाम से अनुवाद किया। इस तरह वे उपन्यास विद्या से परिचित हुए।

प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी की ओर मुड़े। “सेवासदन’, “रंगभूमि’, “कायाकल्प’, “गबन’, “निर्मला’, “गोदान’, आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनमें ग्रामीण वातावरण का उत्तम चित्रण है। चरित्रचित्रण में प्रेमचंद गांधी जी के “हृदयपरिवर्तन’ के सिद्धांत को मानते थे। बाद में उनका रुझान समाजवाद की ओर भी हुआ, ऐसा जान पड़ता है। कुल मिलाकर उनके उपन्यास हिंदी में आधुनिक सामाजिक सुधारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उपन्यास सम्राट कहलाते हैं।

प्रेमचंद उत्तरोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेंद्रकुमार, वात्स्यायन “अज्ञेय’, इलाचंद्र जोशी, हजारीप्रसाद द्विवेदी, वृंदावनलाल वर्मा थे। 

जयशंकर प्रसाद के “कंकाल’ और “तितली’, भगवतीचरण वर्मा के ‘चित्रलेखा’ “टेढ़े मेढ़े रास्ते’ और “भूले बिसरे चित्र’ प्रसिद्ध हैं। उपेन्द्रनाथ अश्क की “गिरती दीवारें’ का भी इस समाज की बुराइयों के चित्रांकन में महत्वपूर्ण स्थान है। अमृतलाल नागर की “बूँद और समुद्र”, “मानस का हँस”, “खंजन नय”’, नाच्यो बहुत गोपाल, यथार्थवादी शैली में आगे बढ़कर श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास हैं।

जैनेंद्रकुमार के मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले “परख’, “सुनीता’, “कल्याणी’ आदि से भी अधिक उनके “त्यागपत्र’ ने हिंदी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। वात्स्यायन “अज्ञेय’ ने अपने मनोविश्लेषण में “शेखर : एक जीवनी’, “नदी के द्वीप’, “अपने अपने अजनबी’ में उत्तरोत्तर गहराई और सूक्ष्मता दिखाई। इस शैली में लिखनेवाली बहुत कम मिलते हैं। इलाचंद्र जोशी के “संन्यासी’, “प्रेत और छाया’, “जहाज का पंछी’ आदि में सामाजिक विकृतियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इस शैली के उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती का “सूरज का सातवाँ घोड़ा’ और नरेश मेहता का “वह पथबंधु था’ उत्तम उपलब्धियाँ हैं।

ऐतिहासिक उपन्यासों में हजारीप्रसाद द्विवेदी का “बाणभट्ट की आत्मकथा’ एक बहुत मनोरंजक कथाप्रयोग है जिसमें प्राचीन काल के भारत को मूर्त किया गया है। वृंदावनलाल वर्मा के “महारानी लक्ष्मी बाई’, “मृगनयनी’ आदि में ऐतिहासिकता तो बहुत है, रोचकता भी है, परंतु काव्यात्मकता द्विवेदी जी जैसी नहीं है। राहुल सांकृत्यायन (1895-1963), रांगेय राघव (1922-1963) आदि ने भी कुछ संस्मरणीय ऐतिहासिक उपन्यास दिए हैं।

उपन्यास अपने जन्म से स्वतंत्रता की संतान है। इसलिए वह इतिहास में दबी चीखों, हँसने और रोने को भी दर्ज करता है जो अनसुना रह जाते हैं। जिस दौर में इतिहास एक आतंक के रूप में उपस्थित किया जा रहा है और फिल्म से लेकर उपन्यास तक  इतिहास खेलने की वस्तु है, ऐसे समय  में सामाजिक स्मृति के समानांतर निजी स्मृति को इतिहास की आवाज बनाना अर्थपूर्ण माना जा सकता है। उपन्यासकार को स्मरण रखना होगा कि भारत वह धरती है जहां कहीं भी कुदाल चलाओ, उसकी नोक एक मूर्ति से टकराती है। कुदाल की नौक कई मूर्तियों को गढ़ रही और कई मूर्तियों को ध्वस्त कर रही है। 

नेपाल में भारत से अधिक महंगाई है। रात्रि को भोजन की इच्छा नहीं थी। इसलिए ब्रेड सेवन का निश्चय किया। भारत में ब्रेड पच्चीस रुपए की मिलती है जो काठमांडू में पचास रुपए की मिली। यदि विनिमय दर से समायोजित करें तो 100 भारतीय रुपए 160 नेपाली मुद्रा के बराबर होते हैं। उस हिसाब से 25 रुपए की ब्रेड 40 नेपाली रुपयों में मिलनी चाहिए जबकि वह 50 रुपयों में अर्थात् भारतीय तुलना में 25% महँगी मिली। मारुति की जो कार भारत में चार लाख में मिलती है वह नेपाल में बारह से चौदह लाख में मिलती है। नेपाल में बचत दर बहुत कम है इसलिए विनियोग नहीं होने से उत्पादन भी कम होता है। यह देश अधिकांश चीजों के लिए भारत और चीन पर निर्भर है। इसके पास स्वतंत्र अर्थनीति नहीं है। भारत और चीन की अर्थनीतियों का सीधा प्रभाव नेपाल पर पड़ता है। चीन यहाँ एक बहुत बदा दांव लगा रहा है। वह ल्हासा (तिब्बत) से काठमांडू रेललाईन डालने की जुगत में है। यदि वह कामयाब हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब नेपाल चीन का आर्थिक उपनिवेश बन जाएगा। उसकी भारत पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। चीन तिब्बत में यही दाव चल चुका है। दुनिया में सर्वाधिक लम्बी सीमा चीन की भारत से साझा होगी। फिर उसका दाव सिक्किम और भूटान के बीच चिकन नेक से होकर बंगला देश पहुँचना होगा। वह पाकिस्तान से मिलकर ग्वादर बंदरगाह से अरब सागर पहुँच चुका है। इस तरह दोनों तरफ़ से भारत को घेर लेगा। यह चीन का एक मिशन है।

क्रमशः…

© श्री सुरेश पटवा 

भोपाल, मध्य प्रदेश

*≈ सम्पादक श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ≈

Please share your Post !

Shares

हिन्दी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-५ – नेपाल यात्रा – हिमालय की गोद में – २ ☆ श्री सुरेश पटवा ☆

श्री सुरेश पटवा

(श्री सुरेश पटवा जी  भारतीय स्टेट बैंक से  सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हैं। आपकी प्रिय विधा साहित्य, दर्शन, इतिहास, पर्यटन आदि हैं। आपकी पुस्तकों  स्त्री-पुरुष “गुलामी की कहानी, पंचमढ़ी की कहानी, नर्मदा : सौंदर्य, समृद्धि और वैराग्य की  (नर्मदा घाटी का इतिहास) एवं  तलवार की धार को सारे विश्व में पाठकों से अपार स्नेह व  प्रतिसाद मिला है। अब आप प्रत्येक शनिवार आत्मसात कर सकते हैं यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर)

? यात्रा संस्मरण – सगरमाथा से समुन्दर – भाग-५ ☆ श्री सुरेश पटवा ?

250 ईसा पूर्व तक दक्षिणी नेपाल के क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के प्रभाव में आ गए थे। ठकुरी राजाओं का शासन उत्तरी नेपाल तक सीमित हो गया। सम्राट अशोक ने लुंबिनी की तीर्थयात्रा की और बुद्ध के जन्मस्थान पर एक स्तंभ बनवाया, जिस पर अंकित शिलालेख नेपाल के ठीक से दर्ज इतिहास के लिए शुरुआती बिंदु हैं। अशोक ने काठमांडू घाटी का भी दौरा किया और वहां गौतम बुद्ध की यात्रा की स्मृति में स्मारकों का निर्माण कराया। चौथी शताब्दी ईस्वी तक, नेपाल का अधिकांश भाग गुप्त साम्राज्य के प्रभाव में था। चौथी से ग्यारहवीं सदी तक कई राजाओं द्वारा विखंडित रूप से शासित रहा।

हिमालय की तराई प्रदेशों में एक समय 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक जैन और बौद्ध धर्म का बोलबाला था। उसी समय सम्राट अशोक के शासन में धर्मचक्र प्रवर्तन से तिब्बत, सिक्किम, भूटान, चीन, जापान, श्रीलंका और ब्रह्मदेश अर्थात् बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, परंतु क्या कारण था कि नेपाल में सनातन धर्म के साथ हिंदू राष्ट्र अस्तित्व में रहा आया जो अभी-अभी धर्म निरपेक्ष देश बना है। जबकि भारत में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र से पुनर्स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब इतिहास के झोंके में छुपा है। जिस समय बौद्ध धर्म हिमालय पर स्थित देशों में फैल रहा था उस समय नेपाल देश ही नहीं बना था। ईसा से पूर्व दूसरी सदी में हिंदू धर्म का पुनः उद्भव हुआ। जो गुप्त काल (350-550 ईस्वी) में खूब फला फूला। मध्य युग में गंगा के मैदान में इस्लामिक प्रचार-प्रसार और प्रतारणा से त्रस्त होकर हिंदू क्षत्री प्रयागराज और काशी के पंडितों को लेकर तराई से होकर इन पहाड़ों में आए। काठमांडू, पाटन और भक्तपुर राज्य स्थापित किये। जिनके दरबार के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने शिव का पशुपतिनाथ स्वरुप और विष्णु का आरम्भिक स्वरूप पूजना आरम्भ किया। पूरा नेपाल मांसाहारी है। जबकि वैष्णव पंथ में मांसाहार प्रचलित नहीं है। नेपाल में पुष्टिमार्गी वैष्णव पंथ नहीं पहुँचा इसलिए शाकाहार की प्रवृत्ति भी नहीं आई।

*******

15 जून 2022 को सुबह छै बजे नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही बोगी में कुलियों की भीड़ चढ़ गई। उन्होंने दरवाज़ों की तरफ़ पहुँचने के रास्ते अवरुद्ध कर दिए। जवाहर जी थोड़ी देर नजारा देखते रहे। फिर उनका इम्पल्स-स्विच ऑन हुआ और उन्होंने कुलियों को झिड़का तो रास्ता क्षण भर में साफ़ हो गया। जवाहर जी का व्यवहार बहुत पारदर्शी है। वे मन में कुछ भी नहीं रखते। तुरंत निपटान उनकी विधि है। नई दिल्ली स्टेशन पर अहमदाबाद से उनके छोटे भाई हीरा लाल कर्णावत जी भी आ जुड़े। सोलह नम्बर प्लैट्फ़ॉर्म के बाहर निकलकर एक इग्ज़ेक्युटिव लाउंज में दो घंटे के लिए ठहराव टिकट लेकर वह हुए, जिसे फ़्रेश होना कहते हैं। फिर नेपाल के नामकरण और प्राकृतिक स्थिति पर चर्चा करते रहे।

इग्ज़ेक्युटिव लाउंज में तैयार होकर जन आहार केंटीन से डोसा खाया, जिसका स्वाद दिल्लीयाना था, दक्षिण का स्वाद यहाँ मिल भी नहीं सकता। नौ बजे के लगभग सामान खींचकर एयरपोर्ट मेट्रो की तरफ़ चल दिए। तक़रीबन आधा किलोमीटर चले। भीड़ को धकियाते और लोगों से धक्के खाते मेट्रो का टिकट लिया। पहले सिक्का मशीन को दिखाना पड़ता था। अब डिजिटल कार्ड स्कैन करके प्रवेश मिलने लगा है। 

एयरपोर्ट लाइन में भूमिगत और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन दोनों का मिश्रण है। एयरपोर्ट मेट्रो में सवार हो गये। जो शिवाजी स्टेडीयम तक सुरंग में चली, फिर धौलाकुआँ से सतह पर आकर दिल्ली के नज़ारे दिखने लगे।  इसके बाद अंतर्देशीय उड़ान अड्डा T-1 आता है। फिर मेट्रो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुँचती है। वहाँ T-2 और T-3 टर्मिनल हैं जहां से आप दुनिया के किसी भी देश की उड़ान भर सकते हैं। बस आपके पास टिकट और पासपोर्ट-वीज़ा होना चाहिए। हम बिना वीज़ा के ही पहुँच गये। उन्होंने भी नहीं पूछा क्योंकि नेपाल जाने के लिए भारतीयों को वीज़ा की छूट है। टर्मिनल से अंदर घुसने के बाद A,B,C……..H,I,J… काउंटर बने हैं। आपकी उड़ान जिस काउंटर से अनुमत है वहीं से जाना होता है। नियत समय से पूर्व पहुँच गये। ख़ाली समय में नेपाल के भूगोल को खंगाल निकाला।

नेपाल चारों तरफ़ से ज़मीनी देशों से घिरा देश है। जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। यह मुख्य रूप से हिमालय के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण में गंगा के मैदान के कुछ हिस्से हैं। उत्तर में यारलुंग त्सांगपो, जिसे तिब्बती में यारलुंग ज़ंगबो भी कहा जाता है जो कि चीन में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी धारा है। त्सांगपो नदी को हम तिब्बत की गंगा कह सकते हैं। वह हिमालय के उत्तरी ढलान से अनेकों नदियों का जल ग्रहण करती है। विश्व की सबसे ऊँची चोटियों पर पिघलते बर्फीले ग्लेशियर का कंचन पानी लेकर सिक्किम और भूटान के उत्तर से भारत उत्तर-पूर्व अंचल से गुवाहाटी में घुसकर बंगला देश से होकर बंगाल की खाड़ी में विश्राम करती है। यह तिब्बत की सबसे लंबी और चीन की पांचवीं सबसे लंबी नदी है। ऊपरी भाग को डांगके ज़ंगबू भी कहा जाता है जिसका अर्थ है “घोड़ा नदी।” नेपाल के उत्तर में ही चीन का तिब्बत है। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत की सीमा लगी है। जबकि यह बांग्लादेश से सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा संकीर्ण रूप से अलग है और भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा भूटान से अलग है। नेपाल में उपजाऊ मैदान, पाइन वनाच्छादित पहाड़ियाँ और दुनिया के दस सबसे ऊँचे पहाड़ों में पृथ्वी का सबसे ऊँचा माउंट एवरेस्ट सहित कई शिखर शामिल हैं। नेपाल एक बहु-जातीय, बहुभाषी, बहु-धार्मिक और बहु-सांस्कृतिक राज्य है, जिसमें नेपाली आधिकारिक भाषा है। काठमांडू देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। नेपाल का राष्ट्रीय वाक्य “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” है।

हम चेक-इन करके मायग्रेशन काउंटर पर पहुँचे। वहाँ बहुत लम्बी क़तार थी। दस काउंटर के स्थान पर मात्र तीन पर मायग्रेशन जाँच का कार्य चल रहा था। बहुत भीड़ होने से उकताहट का माहौल था। एक घंटा खड़े रहने के बाद सुरक्षा जाँच को पहुँचे। वहाँ भी भीड़ थी। अंत में सारी जाँच उपरांत स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड धारक होने के नाते मात्र दो रुपयों में तीन हज़ार के लंच हेतु स्पेशल लाउंज में प्रवेश मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि यह तीन हज़ार का लंच क्या होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे बाज़ार में एक शर्ट का कपड़ा तीन सौ रुपए में मिलता है, वहीं रेमंड की शॉप पर तीन हज़ार का शर्ट भी मिलता है। वहाँ चाय-कॉफ़ी से लेकर सभी प्रकार के ड्रिंक और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध थी। हमने फ़्रूट के साथ दूध-ब्रेड उठाईं। थोड़ी देर में काउंटर समेटे जाने लगे। पता चला कि वह ब्रेकफ़ास्ट था, लंच तो अब परोसा जाने वाला है। हमने जूस का गिलास भरा। नज़दीक ही स्कॉच काउंटर पर भीड़ लगी थी। जितनी चाहो उतनी पी लो। तब हमें तीन हज़ार के लंच का रहस्य समझ में आया। कर्णावत बंधु शुद्ध शाकाहारी और मद्य व्यसन से दूर रहते हैं। उन्हें खाने की तल्लीनता में छोड़ हमने जूस में एक पैग डलवा लिया। दो घंटे समस्त प्रकार के आनंद के बाद विमान में चढ़ने गेट नम्बर 1-B पर पहुँच गये। 

विमान में कुल 186 सीट थीं। हमें सबसे पीछे 184 नम्बर की 31-D सीट मिली। हम जाकर बैठ गये। हमारे बाद अंतिम दो सीट और थीं। उनके आने पर हमने उठकर उन्हें जाने देना पड़ा। वे दोनों सवारियाँ खाते पीते घर की लगेजनुमा थीं। वे किसी तरह कुर्सियों में समा गईं। उनके बेल्ट नहीं लग पा रहे थे। विमान परिचरिका की दुबली-पतली देह ने लम्बी दूरी तय करके उनके बेल्ट कसे। सभी विमान परिचारिकाएँ नवयौवना थीं। उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी में सुरक्षा निर्देश अभ्यास दुहराये। विमान कप्तान के कभी न समझ आने वाले कुछ शब्द बुदबुदाये। विमान ने दो बजकर तीस मिनट पर उड़ान भरी। विमान गुड़गाँव शहर के ऊपर उठकर मेरठ मुरादाबाद के ऊपर से होकर हिमालय की तराई की तरफ़ उड़ता रहा। विमान तलहटी की सबसे बाहरी सीमा जिसे शिवालिक हिल्स या चुरिया रेंज कहा जाता है, जो 2,300 से 3,280 फीट ऊँचाई पर स्थित है, को चूमता बढ़ता रहा। चौड़ी, निचली घाटियाँ जिन्हें इनर तराई घाटियाँ (भीतरी तराई उपत्यका) कहा जाता है, के ऊपर से विमान उड़ता रहा। दाहिनी तरफ़ गंगा का मैदान दिखने लगा। उसके बाद थोड़ी दूर ऊँची उड़ान भरकर हिमालय की चोटियों को पार करके नेपाल की वायुसीमा में प्रवेश कर गया। काठमांडू की घाटी दिखने लगी। विमान 1440 किलोमीटर की दूरी एक घंटा तीस मिनट में पूरी करके चार बजे काठमांडू उतरा। विमान से दिखती लुभावनी हरीतिमा ने मन मोह लिया।

काठमांडू में हमारा स्वागत बहुत आत्मीय तरीक़े से हुआ। जवाहर जी के पूर्व परिचित नेपाली मूल के श्री भरत शर्मा एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कार्यक्रम में जवाहर जी से उनकी ऑनलाइन मुलाक़ात तीन दिन पूर्व ही हुई थी। वे चीन में हिंदी पढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में वहाँ के प्रधान भाट से उनके घरेलू रिश्ते हैं। प्रधान भाट कर्नाटक के भाट ब्राह्मण हैं। वे पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण की चार सदस्यीय व्यवस्थापक समिति के प्रधान हैं।

जवाहर जी ने नेपाल की स्थानीय सिम लेकर सबसे पहले भरत शर्मा जी को फ़ोन किया। वे दस मिनट में हवाई अड्डा पहुँच गये। उन्होंने हमें एक-एक रंगबिरंगा मफ़लर भेंट स्वरूप गले में पहना कर स्वागत किया। हमारे रुकने का प्रबंध कमल पोखरी चौक स्थित जैन मंदिर आवास गृह में किया गया था। उन्होंने नेपाली भाषा में एक टैक्सी तय करके उसे भारतीय मुद्रा में पाँच सौ रुपए जिनका नेपाली मूल्य आठ सौ रुपए था, भुगतान कर दिए। हम लोग चार बजे के लगभग कमरे में थे। दो कमरे तीन हज़ार भारतीय मुद्रा में मिल गये। आधा घंटा कमर सीधी करके एक टैक्सी पकड़ कर पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे। नेपाल में टैक्सी बहुत महँगी हैं। गाड़ियों की क़ीमत भारत से चार गुणा अधिक हैं। पेट्रोल दो सौ रुपए लीटर है। पहाड़ी रास्ते होने से ऑटो नहीं चलते।

भरत शर्मा जी वहाँ हमारी राह देख रहे थे। उन्होंने जिस तरह के दर्शन कराए वह शायद ही किसी को नसीब होते हों। वे पहले नागराज वासुकि के दर्शन कराने ले गए। पशुपतिनाथ जी के दर्शन पूर्व वासुकि की अनुमति की परम्परा है। इस बीच हम मोबाईल ऊपर की जेब से नीचे पैंट की जेब में रख रहे थे तो एक सेवादार ने आई-फ़ोन यह कहते हुए हमसे छीन लिया कि हम मंदिर प्रांगण की फ़ोटो निकाल रहे थे। थोड़ी देर के लिए हम घबरा गये। हमारा समस्त लेखन मोबाईल में ही है। उसका चला जाना याने हमारी सारी सम्पत्ति का लुट जाना। तुरंत की फ़ोटो चेक की गईं और हमारी गलती के लिए हमसे पशुपतिनाथ से माफ़ी माँगने को कहा गया। गलती हुई या नहीं, यह बेमानी था, हमने सिर झुकाकर माफ़ी माँगी। बहुत मिन्नतों और शर्मा जी की मशक़्क़त से मोबाईल वापस मिला।  

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, नेपाल का नाम एक प्राचीन हिंदू ऋषि से लिया गया है जिसे विभिन्न विद्वानों द्वारा मुनि नेमी कहा जाता है। हालांकि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इसकी आबादी मुख्य रूप से हिंदू है। पशुपतिनाथ को एक राष्ट्रीय देवता के रूप में पूजा जाता है। बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाल के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। भगवान पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव आराध्य देवता हैं। इसका मुख्य आकर्षण भगवान शिव के चार मुखों को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा शिव लिंग है।

क्रमशः…

© श्री सुरेश पटवा 

भोपाल, मध्य प्रदेश

*≈ सम्पादक श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ≈

Please share your Post !

Shares